数码相机拍摄技巧大全
数字家庭应用特辑
一、简单拍摄技巧
1.前期准备
（1）浏览说明书
很多用户不喜欢厚而繁琐的产品说明书，数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费不少的时间，不能以最短的时间系统了解手中产品的特性，同时贸然操作很可能导致一些错误。因此在初接触新品时，应简要先浏览产品说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。
（2）合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200万像素的数码相机大约与1200dpi的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而600万像素的数码相机则可视为与2400dpi的扫描仪同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要200万-300万像素就可轻易地胜过35mm相机了。不过，如果输出4"×6"，约A6大小，使用200万-300万像素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024×768，才约为80万像素，任何一台200万像素级别的普通数码相机都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，我们要因地制宜，合理选用分辨率。
（3）构图与思考
对摄影有一定了解的用户，都清楚明白准确构图的重要性。如图1所示，若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
2.拍摄中应注意的问题
（1）不要迷信自动模式
首先，数码相机和传统相机的一个最大差别是白平衡参数。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视白平衡，所以才会生产偏色。如图2所示，数码单反相机一般会提供有自动、室内、室外、手动等多种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其他实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一但发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
（2）注意控制光圈、快门
建议使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，噪点也多。在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过提速增感来改变拍摄时的感光度，数码相机只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
（3）正确用光
用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
（4）正确使用所带附件
在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。而比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时应尽量使用闪光灯，如图3所示。
（5）习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感，所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响，如图4所示。
（6）三脚架仍是必备品
要得到清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，如图5所示，或者将它放在一张桌子、柜台或其他不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
3.后期处理
数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去“保真”的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。只要适当利用图像编辑工具，如Photoshop等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
二、景深控制
景深是指拍摄的图像中，在距离的坐标上景物清晰的范围。这是和图像表现力有极大关系的一个指标。例如，在拍摄人物肖像时，浅景深会带来非常模糊的背景，让清晰的人物得以突出；在很多大场面的风光摄影中，大景深可以获取由近到远的广阔清晰图像，达到赏心悦目的效果。
1.景深的概念
景深（depth of field）是指在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：在被摄主体（对焦点）前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影像模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内。
如图6所示，景深随镜头的焦距、光圈值、拍摄距离而变化。对于固定焦距和拍摄距离，使用光圈越小，景深越大。以持照相机拍摄者为基准，从焦点到近处容许弥散圆的距离叫前景深，从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。
总之，景深与光圈、焦距、距离间的关系如下：
光圈越大景深越小，光圈越小景深越大；镜头焦距越长景深越小，焦距越短景深越大；距离越远景深越大；距离越近景深越小。
2.用光圈控制景深
如图7所示，这两张照片分别使用相同光圈下镜头的28mm端与140mm端所拍摄。在构图相同的情况下显然右图的主体更加的突出，因为背景更加虚化了，说明28mm的焦距比140mm的焦距景深大。使用长焦距镜头拍摄的另一个好处就是不用过分接近被摄体，换句话说，可以对你接近不了的物体进行特写拍摄，对于抓拍，或是细节描写都能起到相当大的作用。于是可以得出结论：焦距越大景深越小，焦距越小景深越大。
这是两条非常实用的控制景深的方法。利用大的焦距和光圈就能创造出小的景深，使背景虚化，突出主体。这个方法比较适用于人像以及对于个体的特写。如果进行大场景的描写，比较开阔地风光片的拍摄我们就需要使用足够大的景深，这样每个细节都能详尽地表现出来。
3.景深的应用
我们先以数码单反相机为例。佳能EOS 10D由于采用了22.7mm×15.1mm尺寸的CMOS传感器，成像面积小于传统35mm胶片的36mm×24mm，因此，其等效焦距倍数为1.6；而佳能EOS-1Ds采用了全画幅CMOS传感器，镜头视角与传统相机一样。在拍摄同样的场景时，为了达到相同的视角，如果EOS-1Ds采用80mm镜头，EOS 10D就必须使用50mm镜头，由于镜头焦距短了，在同样的光圈和景物距离下，EOS 10D的成像当然具有更大的景深。
对于普通民用数码相机就更是这样了，典型的1/2.5英寸、1/1.8英寸CCD传感器面积比传统胶片小得多，其等效焦距倍数往往在5倍以上。在索尼DSC-P10上，采用了1/1.8英寸500万像素CCD传感器，镜头实际焦距为7.9～23.7mm，而折合到135相机上的等效焦距则是38～114mm。从拍摄的视角看，我们在使用114mm的长焦镜头，而其景深表现则是23.7mm的“大广角”效果，当然会得到景深很大的图像了。
4.大景深的作用
初学摄影者常常会有这样的体会，有时在一个旅游点上拍纪念照，从取景框中看出去，人物和远处的景物都很清晰，可当照片印出来后，却发现画面上的人物非常清晰，而背后的景物却是一片模糊，无法辨认，不能起到“到此一游”的纪念作用。有时，我们把注意力都集中在主体上，忽略了背景的存在，或者感觉中的背景是模糊虚化的，但是印出来的照片却让人大吃一惊，背景上那些无关紧要的物体都清晰可辨，不仅毫无意义，而且干扰了主体，分散了人们对主体的视线。
那么，我们怎么才能方便地知道拍摄时的景深大小呢？在大部分的135单反相机上，都有简易的景深表可供查看。有的景深表位于镜头光圈刻度和距离刻度之间，采用一排对称的光圈系数，指明每光圈在某一拍摄距离时的景深范围。当你将距离调好，光圈选定之后，可以从对称的两个光圈刻度上找到大致的景深范围，一个表示景深的最近点，另一个表示景深的最远点。在两点距离内的被摄景物，都会是比较清晰的。一些120照相机的景深表位于照相机的调焦旋钮上，通过一条“U”字形的线条指出景深范围。
在一般情况下，我们常常习惯于选用标准镜头，开到中级光圈（f/8左右），拍摄3米-5米距离的人或景物。这样的照片景深适中，也比较接近人眼平时的观察习惯。但这样的照片较为普遍而缺少个性，有经验的摄影师更喜欢从两个极端（或是大景深，或是小景深）中去寻求画面的独特魅力。
如果在拍摄时有意识地收小光圈，并选用广角镜头，那么从近处一直到无限远的物体，都会相当清晰地展现在人们面前，使主体与周围的环境形成有机的联系，这在风光摄影、建筑摄影中用得比较广泛。大景深可以展现田园的开阔、山河的气势以及建筑物的第一处细节。大景深还特别适合于旅游纪念照的拍摄，使人物和身后的景物都非常清晰，真正起到了留影的作用。
5.小景深的效果
取得大景深并不难，但是仅满足于所有的影像都清晰，却是远远不够的。由于自然界的景物丰富繁杂，在拍摄时常常无法避开一些杂乱的景物，如果让这些景物与主体一样清晰突出，势必会干扰主体。这时学会利用小景深突出主体和相关景物，并虚化一些景物，你的照片就会更富有个性。
获得小景深的主要方法是开大光圈，并向你所要突出的主体仔细对焦，让其他无关紧要或是杂乱的物体变得模糊而不可辨认，只作为一种抽象的形式空间来陪衬主体。
在实际拍摄中，可以将焦点对在前景的主体上，让模糊的远景在画面上产生空间透视感，并在最大限度上降低对主体的干扰作用。有时，杂乱的远景在虚化之后会形成某种质感效果，使画面变得更耐人咀嚼。你也可以将焦点对在中景的主体上，让前景和背景同时模糊，形成对主体的一种明确的视线引导作用。
获得小景深的第三种方法是让前景虚化，它会使人产生一种身临其境的感觉。现代摄影家很讲究前景的虚化作用，它所形成的心理效应是突出了摄影的回眸一瞥的真实性和偶然性，使人们相信摄影者是从现场的真实情景中抓拍的，而不是有意的摆布。
通过模糊、朦胧、虚幻的前景来烘托或反衬清晰的主体，不仅会使画面显得简洁、明快、干净，而且小景深中局部的虚，还可以给观赏者以丰富的想象余地，使画面更加含蓄，魅力无穷。
6.影响景深的因素及其规律
（1）光圈、摄距与焦距对景深的影响
光圈与景深成反比。光圈大、景深小；光圈小，景深大。例如f16 的景深大于f2。摄距与景深成正比。摄距远，景深大；摄距近，景深小。例如聚焦于10米的景深大于聚焦于1米的景深。
念头焦距-景深成反比。镜头焦距长，景深小，镜头焦距短，景深大。例如焦距100mm的镜头其景深效果小于焦距28mm的镜头。
（2）运用景深的要点
除了光圈、摄距、焦距影响景深大小外，摄影者对模糊圈的要求，即可允许的模糊圈大小，对景深大小也密切相关。可允许的模糊圈较大小，对景深大小也密切相关。可允许的模糊圈较大时，如采用接触印相或小倍率放大制取照片，景深就大些；可允许的模糊圈较小时，如采用高倍率放大制取照片时，景深就小些。另外，光圈、摄距、镜头焦距以及可允许模糊圈大小对景深影响的规律，均是相对而言的，即这四个因素在其中三个因素相同时，另一因素对景深大小的影响规律成立。否则这些“规律”就不一定成立。例如，镜头焦距75mm对焦在2 米处，f16的景深是1.5-3.1米，而对焦在5米处，f11的景深为3-11米。光圈小的（f16）景深是1.6米，而光圈大的（f11）的景深则是8米了，这是由于摄距不一所至。最后，摄距与景深成正比的规律还有一个前提，这就是摄距在超焦点距离以内。如果摄距超出了超焦点距离，那么，摄距越远，景深不是越大，而是越小，与原规律相反了。
三、曝光控制
1.曝光的概念
自动曝光是许多数码相机的默认设置，在这种曝光模式下相机将自动控制拍摄曝光，用户根本不需做任何事情，相机上的传感器可根据景物反射回来的光线强度自动设置光圈值和快门速度。
（1）什么叫曝光
曝光控制的作用是主要用来调节景物整体亮度，如果拍摄对象过于黯淡，可以调节曝光补偿标尺来增加亮度。高端数码相机在每个方向都可以支持2-3级（以1/3EV增进）调节，其他较低价位数码相机在支持1-2级（以1/2EV增进）调节。
在快门先决模式下可自定义设置快门速度，相机会根据所设置的快门速度自动调节最佳光圈值，如果提高快门速度，相机将会自动降低光圈值；如果降低快门速度，相机则会自动增加光圈值，从而保持曝光值不变。在光圈先决模式下可自定义设置光圈值，相机根据实际拍摄环境自动设置快门速度，从而寻求最佳曝光设置。光圈值数字越大，标志着镜头开启越小，如果更改光圈值，相机也会自动调节快门速度来保证曝光设置总是处于最佳。
有些高端机型还支持自动包围式曝光模式，在这种模式下相机可以相同曝光设置拍摄一组图像，许多机型都支持以相同曝光设置连续拍摄3张图像，也有些机型支持连续拍摄5张图像，有些高端机型还支持用户自定义光圈值和快门速度。还有一种最好拍摄选择模式，在这种模式下，相机可在短时间内连续拍摄4张或9张图像，每张图像都采用差别极其细微的白平衡或曝光设置，这一功能与自动包围式曝光极为相似，在这种模式下相机能自动选择曝光效果和锐度最为出色的图像。
（2）其他图像控制
无论是胶卷相机还是数码相机，如果拍摄景物中白色部分和实物较为接近，整张图像效果就比较出色，这就是我们常说的白平衡。为了获得更佳的图像效果，一些高端机型都支持手动白平衡控制。几乎所有数码相机都支持程序模式，在这种模式下相机将会自动根据实际光线条件调整到最佳拍摄状态，程序模式包括夜景、运动、肖像、棕褐色和黑白图像模式等。
用户还可以根据设置对图像某一部分进行加强或柔化，一些高端数码相机可对图像对比度、亮度、色彩饱和度及锐度进行调节，还有些家用机型支持图像特效模式，效果也很不错。在全景模式下，用户还可以将拍摄的一组相关图像整合为一张全景图像，有些相机在拍摄之前还可在LCD显示屏显示图像效果，便于用户寻找最佳拍摄角度，还有些相机则可以通过相关软件来完成这一操作。
2.曝光补偿
（1）为什么要作曝光补偿
数码相机的测光曝光系统和传统相机一样，在处理图像时，有个很基本的准则，就是将所有被摄对象都按照18%的中性灰亮度来还原，所以在相机的感光系统看，无论对象原来亮度如何，最后都应以中等亮度的影调展示。所以在实际拍摄时，仍然需要摄影者根据拍摄现场的复杂情况做出相应判断，只有这样才能够确保获得理想的密度和色彩还原。
一般便携式数码相机大都有正负2挡曝光补偿，利用它们可以应付大多数复杂情况下的拍摄需要。至于一些高级的单镜头反光数码相机，曝光补偿甚至达到正负5挡，可以满足极其复杂照明环境下的拍摄需要。数码相机的设计和生产商之所以要对相机作如此的设计处理，其行为本身就足以说明曝光补偿对照片质量具有重要意义，是一个不容忽视的技术要点。在一般情况下，是否需要运用曝光补偿，摄影者主要需考虑到以下几个方面。
（2）怎样设置曝光补偿
第一，被摄对象亮度较高需要作曝光正补偿。
比如说在拍摄风光照时，要是蓝天白云等浅色调内容占了较大面积时，就要考虑适当增加曝光量，顺光至少增加半挡，侧光加一挡左右。如果是逆光，就要针对太阳的位置高低来处理，同时看你表现什么内容，通常你想将画面中的细节也能相应表现的话，就要适当增加1.5-2挡左右曝光量，太阳越处于画面中心，就越要适当增加曝光量（当然也应注意避开有强烈光线的太阳，防止相机图像感应器受到损害。如没有发出强光的太阳，如雾气中的红日，朝日夕阳等，因为它们亮度低，完全不会对测光造成影响，则不必考虑曝光补偿问题）。
此外，在拍摄雪景、雾景等特定内容时，都要根据表现对象最后需以高调形式来显示的特点，酌情作曝光补偿。一般拍摄雪景最好补偿1挡到1挡半曝光量，不然你最后得到的雪不是白色的，而有可能因曝光不足而成为灰色；拍摄雾景最好补偿半挡到1挡曝光量，不然你得到的雾景影调偏暗，接近夜景一般，显然不理想。
第二，被摄对象亮度较低需要作曝光负补偿。
在处理亮度高的拍摄对象时需要作曝光正补偿，主要是为了防止相机将画面自动处理为曝光不足。同样的道理，拍摄深色调对象，就需要反其道而行之，以免出现曝光过度。
比较典型的是在拍摄城市夜景时，除了画面中建筑、街道或其他亮度较高的内容占据画面主要面积外，要防止曝光过度主要依靠两个手段，一个是使用点测光来对主要表现对象测光曝光；还有一个方法就是根据实际情况，利用曝光补偿来适当减少曝光量。一般在拍摄的画面中（尤其是画面中间测光敏感部位）占据大面积天空时，往往需要减少2挡甚至更多的曝光量。
除了拍摄夜景，在拍摄其他风光类题材，如夏季浓密的树荫，逆光状态下的山脉等都要适当借助利用曝光负补偿来减少曝光量。还有拍摄身穿黑色服装的人物，拍摄深色调的纺织品等，都需减少曝光量才有可能获得正常的影调还原。因为数码相机也是通过测量被摄对象反射光来决定曝光量，在处理明显亮度偏低的对象时摄影者如果不作相应的负曝光补偿，最后得到的将是中性灰影调。很显然，将明显为黑色或者深色调的拍摄对象最后转化为中性灰为主调的画面是很难令人接受的。
注意：如果你对自己拍摄的图像质量有一定要求的话，首先应该考虑在拍摄时就做到曝光准确，恰当利用曝光补偿功能来比较准确地反映被摄对象的原貌。因为即使是数码图像后期可以修改亮度、反差，但只有曝光准确的图像才可能得到更好的图像质量。要是拍摄的是比较重要、自己对曝光也确实难以把握的内容时，还可将相机调节到“包围曝光”模式，多拍摄几张后作比较以积累经验，这样更有把握得到真正意义上曝光准确的数码图像，后期输出也将得到更高质量的照片。
四、光圈、快门、聚焦的应用
1.光圈的应用
光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。
（1）光圈的数值
光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径。从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下：f1、f1.4、f2、f2.8、f4、f5.6、f8、f11、f16。这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
（2）光圈系数
控制镜头进光量，需要由镜头的所谓“孔径光阑”（Diaphragm）来控制。如图8所示。孔径光阑都是位于镜头内部，通常由多片可活动的金属叶片（称为光阑叶片）组成，可以使中间形成的（近似）圆孔变大或者缩小，以达到控制通过光量大小的目的。
用“孔径”来描述镜头的通光能力，而孔径受到光阑的控制。对于不同的镜头而言，光阑的位置不同，焦距不同，入射瞳直径也不相同，用孔径来描述镜头的通光能力，无法实现不同镜头的比较。
为了方便在实际摄影中计算曝光量和用统一的标准来衡量不同镜头的孔径光阑实际作用，采用了“相对孔径”的概念。相对孔径 = [镜头焦距] / [入射瞳直径] = f/d
比如某个镜头的焦距为50mm，入射瞳直径为25mm，那么该镜头的相对孔径就是50/25=2。
通常表示相对孔径的办法是在相对孔径前面加入[f/]，比如f/1.4、f/2、f/2.8等，也有用1:2来表示f/2的。通常镜头标记上用类似1:2的方式更多些。在实际使用中，很少使用“相对孔径”的称呼，通常都是用“光圈系数（f-Stops）”来称呼，简称“光圈”或者“f-系数”。
（3）光圈及快门优先
进阶级以上的数码相机除了提供全自动（auto）模式，通常还会有光圈优先（aperture priority）、快门优先（shutter priority）两种选项，让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值，然后分别搭配适合的快门或光圈，以呈现画面不同的景深（锐利度）或效果。
（4）光圈先决曝光模式
自行决定光圈f值后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的快门速度（可为精确无段式的快门速度）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上‘a’字母来代表光圈先决模式。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。
由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多，使镜头的口径开度小，故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式，利用内置程序令前景及后景模糊。
2.快门的应用
快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
（1）什么叫快门
快门是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。
至于单眼相机常见的b快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
（2）快门时滞时间
相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。
（3）快门先决曝光模式
由我们先自行决定快门速度后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的光圈f值（可为无段式的f值）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上‘s’字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。利用高速快门可凝结动作，利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。
（4）快门延迟
相机按下快门，这时相机自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合，进行数据计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟。
（5）光圈与快门的关系
当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果。如一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8、1/125，那么，你可以选择F5.6、1/250-F11、1/60等组合来控制画面的表现。这里面就是一个摄影经常用到的规律“倒易率”，就是要保证曝光量的正确，可以放大一档光圈，同时提高一档快门，或者缩小一档光圈，同时放慢一档快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持日光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。
3.聚焦的应用
（1）数码相机IESP自动聚焦
IESP是英语intelligent electro selective pattern（智能电子选择模式）的缩写。IESP自动聚焦是数码相机在对焦范围内做多重区块分割（有资料称分割方式为扇形分割），再将分割区块所测得焦点位置综合运算，根据主体的不同状态，确定最佳焦距位。IESP自动聚焦在奥林巴斯数码相机的介绍中经常看到。
（2）数码相机的变焦镜头
变焦镜头的变焦能力包括光学变焦与数码变焦两种。两者虽然都有助于望远拍摄时放大远方物体，但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后增加更多的像素，让主体不但变大，同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样，取决于镜头的焦距，所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在LCD屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。因此购买数码相机时，我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦，不过也有具超长变焦功能的产品，例如10倍光学变焦的机种。
（3）光学变焦
这是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。
（4）数码相机的数字变焦
即digital zoom，实际上是画面的电子放大，把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用“插值”处理手段做放大,将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，有点像VCD或DVD中的zoom功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在6倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了。如果变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜。如果拍摄的视角小，可以相应的加一广角镜。
（5）数码相机的超焦距
由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。
五、数码相机另类拍摄技巧
1.水下拍摄
想拍出图9那种照片吗？那么来水下吧。水下世界对大多数人来说是一个全新的空间，在其中拍摄更是一种全新的体验。但是水下拍摄也会出现前所未有的问题，相机的失重会给稳定把持带来困难，水压问题对拍摄器材有特殊要求，光线会随着水流的扰动而瞬息万变，这许许多多的不同便造就了一张张与众不同的照片。
（1）水下拍摄的数码相机
水陆两栖数码单反相机：这类相机以35mm规格的最为常见，杰出代表是尼康（Nikon）公司生产的Nikonos RS单反相机，如图10所示。这种水下AF单反相机诞生于1992年，目前虽然已经停产，但Nikon公司仍然保有一定量的库存。它在水里的变焦方式由手动变为自动，无疑是最好的水下相机之一，但价格也非常昂贵，配套的镜头也是如此。
水下数码相机：这类数码相机自带了一个防水外壳，如图11所示，可以在水下进行拍摄，其功能和普通的数码相机类似，这类相机的光学变焦范围一般为3~5倍，下水的深度也从3米、5米到30米不等，生产这类相机的厂家比较多，比较著名的有奥林巴斯、Sealife、Sea&Sea等。
（2）水下拍摄的装备
潜水摄影袋：一般情况下，当下潜的深度在3米以内时，可以直接使用一种叫做潜水摄影袋的设备。这种设备其实就是一个经过特殊处理的塑料袋，针对目前市场上主流的数码相机（主要是卡片类DC机）。当购买了兼容你数码相机的潜水摄影袋后，只要将它套在你的数码相机上，对准镜头和主要操作按键的位置，并将其密封好后，就可以直接使用了。不过潜水摄影袋的透光性和抗压力性均是有限的，因此，如果你想拍摄专业一点儿的水下照片，就应该准备一个专业的潜水摄影外壳。
潜水摄影外壳：主流的数码相机生产厂商均推出了针对其中高端数码相机所使用的潜水外壳，价格大多在千元上下。这种使用特殊材料制作的潜水外壳，不但能够保证数码相机在水下二三十米的深度内正常拍摄，而且还拥有特殊的接口和按钮设计，这令拍摄者在水中的操作极为顺手，如图12所示。
（3）水下拍摄的方法
水下静态对象拍摄：要想使用自动对焦获得较好的拍摄效果，要掌握以下一些技巧，首先要将焦长调节到最小，然后半按下快门按钮就是对焦锁定，然后前后移动直到LCD显示屏上显示的画面最清晰，通过这样的方式就可以找到最佳的对焦点或者获得最佳的对焦效果，当完成上一步工作过后，就全按下快门进行拍摄。前后移动相机以获得最佳的对焦效果在手动对焦操作中也是经常使用到的。
水下动态对象的拍摄：要拍摄水下游动的鱼儿不是一件容易的事情，首先要求各位具有较好的潜水水平，其次要了解被拍摄的鱼儿的活动习性。在了解到鱼儿的动向之后，就应该选定要拍摄的地方和角度，缓慢地移动到拍摄点，半按下快门，前后移动找到最佳的对焦点，等待鱼儿的出现，等拍摄对象出现的时候立即按下快门完成拍摄。
水下微距拍摄：下面我们来学习拍摄体积更小一些的水下生物，例如小海虾或者小螃蟹，这就要求我们进行更近距离的拍摄，不过不能够超出数码相机最近对焦范围，或者最小拍摄距离。首先将焦距调节到最大望远状态，然后水下静态对象拍摄种讲述的对焦技巧进行操作，然后再进入数字变焦操作获得更大更近的拍摄效果。
注意：我们都知道数字变焦是通过插值方式来获得更大的效果，因此会造成成像品质上的下降，不过采用高像素的数码相机拍摄下来的数字变焦的照片也还是能够达到一般欣赏的要求。
（4）水下拍摄的技巧
利用光源：水下拍摄最有利的光线条件是在当地时间上午10点至下午2点，假如拍摄地的时间与标准时间有时差，可在太阳升得最高前后2小时内进行拍摄。此时进入水下的阳光充足，水下的光线能产生富丽堂皇的效果，尤其是拍摄剪影照片。不过通常应该顺光拍摄，使太阳处于你身后，并照到被摄体。
水下的浮游生物和沙砾会使得内置闪光灯的光线产生反射，使得整个照片的画面变得模糊，如图13所示，为了避免这个现象，可以使用外置闪光灯，或者水下照明灯，尽量避免使用内置闪光灯。在水下进行人像距离范围的拍摄使用内置闪光灯辅助照明时会出现“水下雪花现象”。拍摄者可使用外置闪光灯来避免这个现象。
控制拍摄物体的距离：海水的能见度较低，水下拍摄要控制好距离，比较普遍的做法是把拍摄距离控制在最大可见距离的1/4。在欧洲海水里，这种距离可能只有1英尺左右，因而需要进行微距和超广角摄影。而在热带海水里，可视距离增加，35mm和55mm镜头也是可以派上用场的，甚至在一些海水特别清澈、光线特别明亮的场合，105mm微距镜头也能用于拍摄小型被摄体。
调节色差：在陆上的拍摄色彩很正，但在水下拍摄时就会出现色散和色差现象，海水本身就是一个巨大的蓝色滤镜，并且这种蓝色会受到潜水深度、含盐量、水中微生物等因素的影响，使得数码相机红色部分偏暗，下潜越深，色散越严重，色彩的失真就越大，拍摄者可以使用白平衡来调节最佳的效果。或者在镜头前加一片红色滤镜，虽然这样拍出来的照片色彩平衡不完美，但是通过后期软件的微调，也可以得到最佳的效果。
注意拍摄角度：水下微距拍摄的时候的变焦设置和陆上拍摄有区别，因为在镜头里面的空气和水之间的边缘之处光线会发生折射，这个现象大家都清楚，把筷子一半放在水里，整根筷子看上去就不是直的，如果采用和陆上一样的变焦设定获得的取景范围要窄一些，要想在水下获得较大的拍摄角度，就要比在陆上稍远一些的地方进行拍摄。在微距拍摄时，镜头的有效对焦距离非常短，60mm微距镜头的最短有效对焦距离为21厘米，可以将3～4厘米的景物满画面拍摄，此时要注意闪光灯的光轴指向及光圈漂移的问题。
（5）水下拍摄的注意事项
水下浮游状态时的构图有较大难度，因为悬浮在水中稳定性差，但是也能给摄影者提供特殊的视点观察景物。当你确定好一个位置拍摄时，不要急于按下快门，尽量等身体在水中稳定后再拍摄，这样可以避免因自身晃动而产生的影像模糊。
新手下水后一般心浮气躁，往往游很长距离去找景，结果体力消耗大。老手下水后很快选定一处地点后，就不再舍近求远，只是反复研究构图取景，然后就守株待兔。在水中追鱼往往只能拍到鱼尾巴，只要耐心等待，鱼儿反而会好奇地游过来，恰好拍个正着。
在水下拍摄时，始终要提醒自己的是，你不是水中世界的一员。在水下，我们可以呼吸的空气是有限的，水下的生物多，环境复杂，不要只顾看取景器而忘记了与同伴联系，或忘记确认气瓶中的空气余量。同时，水下有许多有毒、有刺的生物，要留意不要碰到它们。有的生物在受到惊吓时会做出自卫反应，尽量不要惊吓它们。避免在海流过急、能见度较差的水下环境拍摄。
在水下拍摄前要检查好数码相机的防水机壳以及其他潜水设备。在拍摄的过程中也要记住多拍摄几张照片，不要把希望寄予一张照片上。
2.天文拍摄
数码相机以其鲜明的特点向传统相机发起挑战的同时，也渗透到了天文摄影的领域。数码相机应用于天文摄影领域，其实并非创新之举。冷却CCD早就应用于天文摄影当中了，而数码相机只是一个带有光学镜头、没有冷却功能的CCD而已。尽管这样，数码相机的大量普及，对天文爱好者进行天文摄影仍是一大福音，如图14所示。
（1）天文拍摄的器材
干板盒：对于中型望远镜，为了能获得较大尺寸的底片，以利于获得大比例尺（望远镜焦距长一些，比例尺就大一些）且拍摄视场也可较大的天文底片，往往配备干板盒。干板盒尺寸应根据望远镜有效观测视场而定。专业拍摄底片有的甚至达到300mm×300mm，而对于业余观测者而言，可装6×6或6×9的干板盒已经是十分满意的了，这样可拍摄到远远大于135底片的视场的天体照片了。
相机：天文摄影除了用于板盒（大多是自制的）外，就是用相机的机身了。相机，大多是135单反相机，少数用120相机。对于不同的相机需用不同的专用相机“接圈”（或“接口”）与望远镜相接。接口有MD、PK、Ni、C/Y等，这些接口在专营望远镜的商店有售，在国内也仅有天文望远镜专业厂家才有此配件。
快门线或快门遥控器：由于天体摄影除太阳和月亮以外都不够明亮，几乎都是使用T门，常需几十分钟以上的曝光时间，利用快门线来控制快门开启及关闭，可减少震动。目前市售的相机中，往往没有T门而仅有B门，B门是按钮按下打开快门而松开后快门关闭，因此在选择快门线时一定要采用有锁定的快门线，在快门打开时快门线会锁定，等曝光结束时松开快门线锁定即可。有的相机可配红外遥控或线拉快门线，但要注意最长可供曝光的时间。遥控或线拉一般都不能超过99s，请慎用。
滤光片及滤光器：包括中性滤光片、滤光器及颜色滤光片。
在太阳白光拍摄中，中性滤光片被广泛采用。太阳摄影时采用的中性滤光片必须是物端中性滤光片，而且有一定光学要求，镜片磨制精度不得低于物镜的精度。对于较高要求的太阳拍摄，为了不降低望远镜的分辨本领，中性滤光片的尺寸一般应接近于物镜口径。但由于价格原因，大部分都采用小口径的中性滤光体来解决。
为了拍摄太阳日洱、太阳色球像等，一般要用太阳滤光器，通常可采用双折射滤光器或法布里-珀罗干涉仪。美国生产的一种滤光器已在一些地方使用。但由于滤光器的价格十分昂贵，一般观测者无法购买。
为了更好地拍摄天体，往往会采用一些有色滤光片，例如在拍摄星星时，为了减少背景光对拍摄的影响，采用红色滤光片将会起到一定的作用。这些滤光片也应加在物镜端，口径是越大越好，当然也要看经济承受能力。
三脚架：有些天体摄影，例如太阳拍摄，星迹拍摄、黄道光拍摄等，都可以采用稳定的三脚架直接用照相机即可。三脚架的要求只是比较稳固即可，当然有地平、高度微调的三脚架将会是十分方便的。
（2）天文拍摄的具体方法
固定拍摄法：固定摄影，顾名思义就是把相机固定着进行曝光的一种摄影法，用在天文摄影上就是把相机接在三脚架上拍照，拍摄的对象换成了天体而已。天体的固定摄影跟其他的天体摄影是完全不一样的。它很容易上手，但却很不容易拍好，因为固定摄影牵涉的不是科学而是美学，这不是套公式就可以拍好的。
图15为固定拍摄出来的星线图片，固定摄影的必需设备分别是有Ｂ快门的相机（单反相机为佳），可交换的镜头，三脚架，快门线。
地球每24小时自转一圈，所以曝光时间愈久，地球转得愈多，相对星迹就愈长了。另外，“相同的曝光时间”对不同焦距的镜头也有不一样的星迹长度：长焦距的星迹就较长；短焦距的星迹就较短。光圈值跟星迹长短没有关系，只跟星迹粗细有关。光圈愈小（光圈的数字愈大），星迹就愈细，反之则愈粗。但是光圈太小，很多暗星拍不出来；光圈太大，星迹太粗又不好看。
固定摄影是一种长时间曝光的摄影法，最要小心的就是曝光过度的问题，如果有精密的手持测光表，可以根据测光表的读数来曝光；如果没有，那么多拍几张不同曝光时间的照片是最安全的方法。
追踪拍摄法：追踪摄影，就是把相机固定在一台装有赤道仪的望远镜上，利用赤道仪追踪着星空的转动，经过长时间曝光后，星光便会在底片上积累起来。这种拍摄方法必需要用到赤道仪，也是天文摄影中最富技巧性的拍摄方法。
图16为追踪拍摄得到的银河，追踪拍摄的必需设备：赤道仪、单反相机、快门线、导星装置、导星望远镜。追踪摄影的步骤：将相机、导星装备等固定在赤道仪上→平衡赤经、赤纬轴→校正极轴→导星→曝光→曝光完成→摄影记录。
注意：赤道仪的平衡、极轴的校准这两步没做好会让你一个晚上的辛苦白费。找不到要拍的天体，这也是新手常常会遇到的问题。因为大部份的天体都很暗，如果望远镜口径太小，在相机窗口内根本看不到要拍的天体，所以得利用坐标来帮我们确定位置。每一台赤道仪上都有坐标环，先在望远镜视野内找到一颗已知坐标的恒星，然后把坐标环对好该星的坐标（这个动作叫归零），再来就可以用这个已经正确的坐标环和星表上的坐标来找出要拍的天体了。当然我们也可以利用寻星镜，看寻星镜内的星空，再比对星图，也是可以正确地找到要拍的天体。不过，建议寻星镜最好口径有5公分以上。
放大拍摄法：放大摄影就是利用望远镜当镜头，将影像放大的摄影。所需器材一定要有望远镜，并配合赤道仪，才能尽善尽美。放大摄影是在追踪摄影的基础上加上了望远镜，缩短了与拍摄对象之间的距离，故称为放大摄影。如在望远镜内加上目镜后再接照相机，则叫间接点摄影法，如不加目镜，只把望远镜接在摄影机前，则叫直接焦点摄影法。
图17为放大拍摄能较近距离拍摄到天体，放大摄影的必需设备：赤道仪，望远镜，放大摄影装置，放大摄影目镜，相机接环，单反相机，快门线。追踪摄影的步骤：通过放大摄影装置将相机与望远镜连接→将相机、导星装备等固定在赤道仪上→平衡赤经、赤纬轴→校正极轴→导星→曝光→曝光完成→摄影记录。
在地球上，我们需要空气才能生存，但就是这个大气层，严重干扰了天文观测和摄影。我们先知道二件事：一、空气的扰动会使得星点摇晃，造成画面的不清晰。二、焦距短的看的范围广，焦距长的看的范围窄。放大摄影之所以要用目镜来放大，就是因为望远镜的焦距不够长，必须利用目镜的放大功能来等效于焦距的延长。那焦距一长，看的范围就很小了，所以只要有一点点的空气扰动，在望远镜内就会很明显。因此，要拍到一张好的放大摄影作品，除了实力外，还得看老天爷的“脸色”。
放大摄影的第二个问题是赤道仪的追踪精度。当我们放大的倍数为极大时，如果赤道仪的极轴对不准或赤道仪追踪精准度不够，不要说曝光只有几秒，就算短到一秒内都会影响到拍摄天体的清晰度（也就是解像力）。再加上适合拍放大摄影的望远镜口径都不小，所以一台"够份量"的赤道仪是极必需的。
第三是震动的问题，单反相机在按下快门的那一瞬间反光镜会弹起，这个动作会造成相机的震动（或说是望远镜的震动），愈暗的天体对这个动作愈不敏感，但对行星或月面的影响就不小了，所以如果相机的反光镜能弹上并锁住然后再曝光，这种相机才比较适合放大摄影用。
第四是对焦，当我们用高倍目镜把行星放大后，行星会变得很暗，非常难对焦。除了使用比较亮的对焦屏之外，就只能多拍来累积经验了。
3.野生动物拍摄
野生动物的种类繁多，分类复杂，不同的动物、不同的场景会给摄影者带来不同拍摄效果，要求掌握的拍摄技巧也就不同，比如海洋里的鱼类、空中的飞鸟、凶猛的野兽、体积极小的昆虫等等，各种拍摄对象不仅要求用不同的拍摄方法，而且对拍摄的器材也有不同的要求，我们在这里主要讲如何拍摄生活在陆地上的野生动物。
（1）野生动物拍摄的器材
镜头：拍摄野生动物最大的特点是不能接近被摄体，因此最好用400mm或300mm远摄镜头，也可用28-300mm高倍变焦镜头。一般来说，准备其中一款就能应付很多摄影场面。当然，如果条件允许准备焦距更长的超远摄镜头就更好。如果拍摄范围比较小、离被摄体又不太远，也可用机动性强的70（80）-200mm变焦镜头，而拍摄大面积群居的野生动物则宜用广角镜头。图18为400mm远摄镜头。
相机：宜用搭载连拍功能的单反相机（传统单反或数码单反）。
附件：如果在移动中拍摄野生动物可不必准备三脚架，但如果在固定地点伺机拍摄最好准备三脚架或独脚架。另外，还需要准备遮光罩、增距镜、快门线、望远镜等。
（2）拍摄动物的方法
动态画面的拍摄：一般来说，野生动物的动作都非常快，除拍静止画面外，拍摄动态镜头时宜用1/250秒、1/500秒高速快门。当快速奔跑的动物在镜头前横向移动时，有时得用1/1000秒高速快门。掌握快门速度的原则是：被摄体在镜头前横向移动要高速快门，纵向移动可相应降低快门速度。
规律性画面的拍摄：如果被摄体在某个范围之内有规律性地活动，拍摄时最好将焦点设定在这一范围内，这样既不会丧失快门时机，又能拍到清晰画面。焦点锁定后进行构图，静观被摄体的活动，按动快门时既可从取景器观察，也可不用取景器直接用肉眼或通过望远镜观察，用快门线释放快门。
（3）拍摄野生动物的技巧
拍摄野生动物是让人兴奋的事，但野生动物和自然景色不同，拍摄的机会稍纵即逝。以下是一些拍摄野生动物需要特别注意的技巧，它们能让你的照片有更好的效果。
对动物做研究：你将要拍摄什么样的动物？为什么要拍摄这些动物？这些动物喜欢栖息在什么环境中？它们的习性有什么特点？是否具有攻击性？了解得越多，就越有可能拍摄出精彩的照片。通常野生动物对人类都不那么友好，它们不会在你的镜头前摆姿势。除非是不期而遇，否则要想拍摄到你想拍的东西，你必须知道到什么地方能够找到它们，什么时间它们最活跃。并且如果你要拍摄的东西特别胆小或者具有危险的习性，你还要准备专门的装备，用来不让动物发现你的存在。
充分了解环境：与所有有计划的旅行一样，对于当地的各种情况了解越多，越能减少意外情况的发生。你应该对你的目的地的人文、地理、环境、气候有尽量多的知识，而这些知识可以来自于资料、书籍、旅行杂志、互联网，也可以直接打电话或写信给当地有关部门来寻求帮助。摄影是光线的艺术，所以对于当地气候了解有着特别的意义。起码应该知道什么时候光线最好，什么时候需要特别的器材才能完成拍摄，什么时候根本不可能拍到满意的照片。
选择正确的时间：选择时间有两个意义：一是拍摄野生动物必需充分考虑到野生动物的习性，何时活跃、何时进食、何时休息；二是必需考虑到光线因素的影响，充足而有感染力的光线是好照片的重要因素。综合考虑这两方面因素，才能抓拍到情趣盎然的作品。
选择不同的角度：虽然拍摄野生动物很难有很多的角度供你选择，但有的时候还是可以发现很多有趣的角度。在允许的条件下，你可以采用镜头与地平线相平、和动物眼睛相平和在高处俯视的角度，站在人眼的高度观察动物拍出的照片可能会显得比较死板。也有的时候，拍摄动物的背影也能产生奇特而有趣的效果。
（4）拍摄动物注意事项
拍摄野生动物最终的目的是为了更好地保护野生动物，因此无论在什么地方拍摄，都不应该伤害野生动物及周围的植被，更不能破坏当地自然环境和景观，这是每个拍摄野生动物的人必须严格遵守的道德规范。
如果到国家和地方的动物自然保护区内拍摄，事先一定要征得有关部门的同意，不得擅自闯入，同时要严格遵守有关法律法规。
到非保护区拍摄野生动物最好邀请当地人做向导，切忌独自深入，以免出现意外，尤其是拍摄凶猛的野生动物更要注意这一点。最好二三人同行，互相帮助。
拍摄野生动物完全不同于拍摄其他题材，有时需要很长的时间，一般来说这并非是每个人都能做到的，因此要做好各方面的充分准备。