个人人像处理技巧方案速查
数码应用技巧
数码摄影是充满了创造和灵感的艺术，给予我们尽情舒展创意的空间。在数码摄影应用中，尤为人像处理最为多见。要得到完美的人像照片，除了平时注意掌握拍摄技巧外，数码照片的后期处理尤其重要。
本文全面介绍数码人像摄影及后期处理的方式与技巧。通过本文的阅读，相信你一定会得到令人惊喜的“大师作品”。
一、轻轻松松学人像摄影
1.数码变焦真的是摆设吗
数码相机一般都有数码变焦功能，但大部分的用户认为数码变焦毫无用处，认为它所实现的功能完全可以在电脑上后期完成，这种观点是错误的。
如今，家用数码相机已进入了500万像素时代，但从实用的角度来讲，200万的像素足以满足冲洗普通5英寸照片的需要了。因此，许多人虽然拥有400万或者500万像素的相机，却喜欢使用1600×1200的分辨率来拍照片。
可是CCD并不会因为我们用低于相机的实际分辨率来拍照就会闲置一部分像素，它依然是全像素工作。我们通常不会用RAW文件格式来记录照片，而是用JPEG格式，这样一张图片得到的大体过程是这样的：
CCD捕捉拍摄景物原始数据（全像素）→传送给相机的数据处理系统（全像素）→对图像进行白平衡处理（全像素）→如果设置了某种特效，例如，黑白照片或旧照片模式，相机数据处理系统还会把照片处理成你想要的特效（全像素）→把照片数据有损压缩成JPEG（用户设定的分辨率）→由相机来自动缩小照片到我们设定的相片分辨率，并最终保存到存储介质中去（用户设定的分辨率）。
假设有台400万像素的相机，它的最大分辨率是2272×1704，我们在1600×1200分辨率下拍摄照片，在拍摄过程中，使用了数码变焦。然后把经过数码变焦和没使用数码变焦拍摄出来的图片在电脑中缩放到同一尺寸，就会发现，使用数码变焦的图片效果明显要高得多。因为原始分辨率越大，放大后细节会保存得越好，它需要的插值像素会越少，相片会越清晰。
特别是当相机的像素数很高，而照片分辨率设置得比较低的时候，例如，500万像素数码相机上拍摄640×480的照片，在相机上进行数码变焦和在计算机上进行后期放大，得到的效果差别非常大。换句话说，相机实际像素数和设定的照片像素值差得越大，经过数码变焦的图片优势越明显。
总之，数码变焦好处多多，应合理使用。但数码变焦局限性也很大，如果你用RAW格式来存储照片，数码变焦功能就被自动屏蔽，因此，在这种情况下，使用数码变焦毫无意义。
2.用好光圈优先功能
许多数码相机上都有光圈优先拍摄功能：由拍摄者设定一个光圈大小，然后由相机根据拍摄现场光线的明暗来自动设定一个合适的快门速度，并由此产生一张曝光正确的照片。
拍摄时选用不同大小的光圈会产生不同景深的照片。在镜头的焦距不变时，光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。在光圈大小不变时，镜头的焦距越短，景深越大；镜头的焦距越长，景深越小。
了解到这些知识以后，我们在拍摄人像、风光、建筑等静止或运动速度很小的被摄物体时就可以运用不同大小的光圈拍出不同风格的照片了。
通常，我们拍摄建筑物时可以设定一个中等大小的光圈。例如，某相机的光圈范围是F2.0～8.0，那么一般拍摄时可以选用光圈F5.6，这样成像质量与清晰范围都比较使人满意。有一个简单的法则，一个镜头的最佳成像光圈通常是比最大光圈小两挡左右。例如，一个28mm～105mm/F3.5～4.5镜头，它的最佳成像光圈比F3.5小两挡左右，即F5.6左右，拍摄日常生活照时可以选用F5.6，用这个光圈拍出来的照片成像质量与清晰范围都比较使人满意。
我们在拍摄人像时通常要求人物从背景中“突出来”，也就是说主体人物要求是清晰的，而人物的背景部分则是模糊的，也就是说利用浅景深使主体人物突出。因此，我们在拍摄时尽量使用相机的最大光圈。有一点要引起注意：拍摄时最好使用长焦距，特别是一些普通消费级相机的CCD很小，焦距也很短，景深很大，拍摄时更是要变焦到长焦距这一端。使用长焦距拍摄人像还有一个好处是可以与被摄者保持一定的距离，防止被摄者因与镜头距离太近而产生拘束感。
用大光圈拍摄还有一个很好的地方──动物园。通常，动物园中的猛兽都是关在大铁笼子中的，并用铁丝网与游客隔开。你不想拍出的照片上有明显的铁丝网吧？因为安全上的原因，我们不推荐把相机的镜头伸进铁丝网去拍摄猛兽。其实也好办，可以把相机的镜头尽量靠近铁丝网，用大光圈拍摄，结果出来的照片上是基本看不到铁丝网的。
我们在拍摄风光或广阔的场景时，通常要求前后左右的景物都清晰，也就是说想要景深大一点。因此我们在拍摄时尽量使用相机的最小光圈。在现场光线不是太明亮时，使用最小光圈拍摄，相机选择的快门速度可能会比较慢，为了防止拍摄的照片模糊，最好能把相机装在三脚架上。
使用小光圈时的景深比较大，对于微距摄影特别有用。在微距摄影时，因为相机与被摄物的距离非常近，稍不注意就会产生对焦点部分清楚，前后部分则模糊的现象。如果你想使用手动拍摄，记住要把光圈收到最小。好在现在的相机上大多有一个“微距”摄影选择项，使我们的拍摄更方便。
3.用好快门优先功能
拍摄时选用不同的快门速度不会影响景深的大小。在拍摄时，如果要"冻结"运动物体的影像，应选用高速快门，想要拍摄出模糊的但有强烈动感的照片，则应选用慢速快门。
物体的运行一般都是有规律的，通常我们在拍摄运动的被摄物时选择快门优先功能，根据被摄物运动速度的快慢以及我们想要表达的效果来选择快门速度。特别是在体育运动拍摄中，被摄物通常运动的速度都比较快，如果只是让相机用全自动挡拍摄，结果拍出来的照片往往是模糊的。为了在照片上"冻结"快速运动的被摄物，我们在拍摄时就要选择比较快的快门速度。例如，在拍摄篮球运动员投篮动作时，我们可以用1/500秒或者更快的快门速度来"抓"住他出手的瞬间。
有些朋友想拍出水珠落下的瞬间，我们可以使用1/2000秒或更快的快门速度，可是有些相机的最高快门速度只有1/1000秒，怎么才能得到更快的快门速度呢？这里介绍一个“偏方”：在一个非常暗的地方，打开相机的B门（Buble Setting，也叫手控快门），让闪光灯闪光，因为通常闪光灯的发光时间都少于1/1000秒（甚至有少于1/8000秒的），这样在照片上就可以"凝固"水滴。
但是在拍摄快速运动的被摄物时，有时为了特殊的动感效果，也有采用慢速快门来拍摄的，例如，用追随法拍摄运动中的物体或者拍摄雨丝及雪花飘落时，只需要1/60秒的快门速度，被摄主体是清晰而且有动感的，背景则是虚化的。在使用追随法拍摄运动的物体时，要让相机的取景器以被摄体为中心，在追随运动物体的同时，拍摄者以自己的臀部为中心，转动自己的身体和相机；并让运动物体一直保持在取景器中央，同时在自己身体的转动过程中按下快门按钮。记住一点，按下快门按钮后，身体不要立即停下来，仍要保持一段追随拍摄的动作。
我们在拍摄流水时常想使照片有一种如云彩一样飘渺的感觉，这时可以选用大于1秒的快门速度，因为快门速度很慢，为了防止相机抖动而使照片影像模糊，必须使用三脚架。因为拍摄流水时通常是在白天，为了能使用大于1秒的快门速度，可以首先把相机的ISO感光度调到最低，然后在相机的镜头前安一个中密度滤镜（灰度镜）以减少进光量。通常10秒左右的曝光量就可以得到一张“行云流水”的照片。
夜景拍摄也是一样，如果你想使照片有一种迷人的感觉，最好也是撑上三脚架用慢速快门拍摄。拍摄夜色时使用较慢的快门速度可以使被闪光灯照亮的前景与原本较暗的背景在照片看上去都比较明亮，而不致使背景成为漆黑的一片。许多相机的“夜景”挡其实就是运用了这个原理。如果快门速度大于30秒钟以上，还可以使路上的汽车灯光在照片上形成光带，增加照片的动感。
4.轻松设置ISO
ISO，即相机的感光度。传统相机用的胶卷有不同的感光度，ISO不同，胶卷对光线的敏感程度也不同；相应地，数码相机也用不同的ISO值来设定相机对光线的敏感程度。数码相机与传统摄影胶卷所标注的ISO值相同，是控制曝光量的一个重要参数。ISO数值的大小是数码相机对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO数值表示，数值越大表示感光性越强，数值越小表示感光性越弱。常用的表示方法有ISO25、50、100、200、400、800、1600、3200等。
我们在使用数码相机时，要合理地进行ISO设置。通常说来，在相同的拍摄条件下，数码相机的ISO数值设置越大，拍出来的照片画面质量越差，主要体现为噪点过多。因为数码相机的感光元件多为CCD，每个CCD元件都有其固有的感光度。当数码相机的曝光量增大时，CCD通过放大电路加大增益，但这种增大的负面效果是画面噪点也相应地被放大，结果使拍出来的照片画面质量变差，也就是我们常说的颗粒变粗。而且ISO值越高，颗粒就越粗。
一般情况下，我们在拍摄风光、人物、微距等相对静止的东西时，只要光线允许，就可以采用比较低的ISO，例如ISO100；在拍摄夜景时也应采用低ISO，架上三脚架拍摄，效果会比直接采用最高ISO好得多。
在拍摄瞬间效果时，例如体育比赛、现场抢拍等，为了保证照片清晰度，快门速度就得提高。这时就可以用高ISO设定，例如ISO800；为防止照片细节损失太多，可以多拍几张看看，然后再作调整。在拍摄老年人或工人时，有时为了表现他们饱经风霜的脸部或手，我们可以设定高ISO来拍摄，这样照片上噪点很多，颗粒也比较粗，能表达出特殊的效果。
5.透视数码相片信息
我们知道，目前的数码相片打印机能不经电脑就直接将里面的相片打印出来，而不必像打印传统相片一样要先把相片扫描到电脑中，而后由电脑通过打印机打印出来。那么数码相片打印机能直接打印数码相片凭的是什么技术呢？
其实是数码相片中存在一种叫做“EXIF”的格式，现在绝大多数的数码相机都是将拍下的相片储存成带EXIF格式的JPEG图片。在EXIF中记录了数字照片的各种信息，例如：相机厂商、相机型号、像素大小、曝光值、白平衡值等参数。
有了这些参数后，就可以由能读取EXIF格式文件的相片打印机根据该相片的EXIF里所提供的参数直接将相片打印出来，而无须再用电脑来读取这些数据。那么我们又如何才能获取这些信息呢？其实并不难，大家可以通过以下三种方法来实现：
（1）通过Exif Show来实现查看EXIF信息
下载最新的Exif Show工具软件，这个软件其实是IE浏览器的一个插件，下载安装完成后，当我们用IE浏览器在网页上看到数码相片时，在该相片上单击右键，就会看到右键菜单上出现"查看EXIF信息"选项，选中该选项后，我们就能看到相片的详细信息了，是不是很详细啊。
（2）通过ACDSEE查看
ACDSEE是一款老牌的图像浏览软件，它的作用如何我在此就不多说了，相信朋友们都是很了解它的。用ACDSEE打开数码相机所拍摄的图片后，按顺序打开“文件→属性→元数据”菜单，这样就可以看到相片的信息了。
（3）通过Windows XP自带的功能查看
双击数码相机所拍摄的图片，Windows XP自带的图片和传真查看器就可使我们看到图片了。然后在图片上单击右键，打开“属性”选项，出现三个选项卡，单击“摘要”选项卡，单击“高级”选项，呈现在我们面前的就是该数码相片的信息了。
二、人像摄影进阶技巧
1.翻拍的学问
在日常生活中，我们经常会遇到一些棘手的问题，比如说一张老式的照片要拿去冲洗却找不着底片，或者是突然碰见好的海报可不知怎么才能拍摄出好的效果。这时，我们就要使用到翻拍的技术。翻拍是微距拍摄的一种，它的拍摄对象一般是平面物体，例如，印刷品或照片上的图像、图形和文字等。
（1）图片的翻拍
在进行翻拍时，为了提高图像的质量，我们建议使用三脚架，这样可以防止按快门时的抖动。在调焦距时，要根据被摄对象的尺寸大小而定，长、短焦距都可以，但选用标准焦距时效果比较好，这时我们还可以选择微距模式。
在拍摄时，应该使相机正面与被摄对象的主体平面平行，同时要使镜头正对被摄对象的中央，这样翻拍出的图像各部分才都是清晰的。在考虑取光时，最好光源是自然的散射光，它能使图像均匀受光，减弱成像的凹凸感。切记不要使用闪光灯，这会使哪怕稍微不平的表面都产生反光，从而形成光斑影响效果。此外，较慢的快门速度和较小的光圈可以增加景深，提高成像的清晰。
（2）荧光屏中图像
难度较大的翻拍是从电视屏幕、电脑显示屏中翻拍图像。屏幕图像翻拍，也应使用三脚架，并要尽量避开外部的光源，以防止屏幕上出现眩光和反光。在拍摄时，应使用中焦或长焦镜头，这是为了避免大的透视感或者说是压缩感（畸变）；相机的镜头要平放在屏幕正前方，取景时尽量让屏幕的大小正好占满或稍小于画面。在拍摄时你会发现取景框中出现的图像是一闪一闪的，这是因为屏幕每1/30秒要刷新一次，此时我们的快门速度就要调整为1/15秒或更快，这样在抓图时就可以准确地捕捉到闪动中的图像。另外屏幕的亮度和对比度也要做适当的调整，直到屏幕中所取的全部画面都能清晰地显示，再根据亮度来确定光圈的大小，一般在F8或更小一些会达到一个比较出色的效果。
2.全景摄影技巧
全景视图凭借着强烈的视觉冲击效果和逼真的现场临场感，成为许多国内外旅游、房地产公司进行产品展示、市场推广的法宝。制作全景图只需要对拍摄好的照片进行缝合，而缝合的软件实在是让人有很多的选择，可以帮助你轻松完成这项工作，例如， PixMaker、Apple QTVR Authoring Studio、Photo Vista、Real VR Studio、VR WORX等都是相当专业的。因此，全景照片的拍摄就成为制作全景图的难点所在！
（1）拍360度全景照片
拍摄全景照片时，建议利用三脚架将相机固定，且让相机与地面保持水平于地面，确保拍摄同一场景时相机在同一高度。相机位置的选择，最好确保固定于脚架的旋转中心与相机的旋转轴心是在同一垂直线上。拍摄时镜头焦距要一致，以同一方向旋转，每隔一固定角度拍摄一张，每张相邻的照片最好能重叠30%以上，且每张照片重叠部分应尽量相同。建议采用纵向拍摄以使照片获得足够的视觉高度。
（2）全景拍摄的装备
三脚架可以确保相机能绕着一个固定点旋转而仍然能保持水平。有个三脚架拍需长时间曝光的照片时也会更轻松点。检查一下你能否牢牢锁住三脚架的顶部，如锁住的话就不会晃动。这样拍摄出来的照片，使用软件拼接的时候才能准确无误！
在进行实际拍摄后，我们需要经常面临的问题就是需要计算拍摄的照片数量、调焦，还有就是曝光。
每张照片和下一张照片重叠至少要达到30%（一般在30%～50%之间都可以），拍摄的时候尽量能够多拍一些照片！
通常全景照片捕捉的是一个场景而不是一个瞬间，换句话说，大多数的全景照片拍的是地点而不是人或者事件之类的东西。因而，你的目标可能是一卷画，捕捉到一直到地平线的整个场景。这样做，你要设一个很大的场景范围，才能把每样东西都拍进去。其中的关键因素是焦距和光圈。要避免更改场景范围，因为如果更改量范围，你就要改变焦距，而当你改变焦距时，就已经轻微地更改了透镜的视野领域。这样在用软件缝合时由于景深的差异会使得整张全景照片变形。所以你需要做的是：
决定你是否想让每样物体都在焦距内。确认你使用这些装置对这个系列的每个框架都有效。换句话说，如果图中有一样物体离相机很近，而你又想将它设在焦距内，那么你应该为所有的图片设一个很大的场景范围。
为了保证曝光的连续性，要手动设置曝光时间和光圈大小，以免自动曝光改变这些参数。如果光线层次太多，建议先拍一套光线充足（明亮）的场景，再拍一套光线灰暗的，然后通过Photoshop合成一套明暗适宜的场景照片。毕竟缝合软件是通过重叠图像之间的光效和色彩相符来合成照片的，当然有些缝合软件能自动地对图像间的光效差异进行补偿，非常适合非专业玩家说明。
三、人像照片后期处理实例
1.抢救曝光不足照片
刚开始学摄影的朋友经常会发现自己拍的照片曝光不足。那么如何后期处理消除这种影响呢？
用Photoshop打开曝光不足的照片。这张照片明显曝光不足，由于拍摄时亮色对相机测光的干扰，而且摄者没有增加曝光补偿，所以出现曝光不足。
选择“图像→调整→色阶”菜单，在弹出的对话框中可以看到一个直方图。左中右三个小的三角分别表示暗部到亮部，我们可以看出照片曝光不足的情况。调节中间的灰色的小三角至1.50左右，单击"好"按钮。再看看修改的图片，对比调整色阶前后，可以看出照片有了很大改善。
2.修复灰蒙蒙的照片
有时因为天气原因，或者技术的问题，拍摄出的照片很容易出现灰蒙蒙的感觉，就像蒙了一层面纱。不过不用担心，我们可以在后期制作中将其消除。
在Photoshop中打开需要处理的照片，选择中“图像→调整→色阶”菜单。在弹出的对话框中，我们对输入色阶进行具体的参数调节，分别输入10，1.10，230。单击“好”按钮，现在再来看看效果，照片亮些了。
选择“图像→调整→亮度/对比度”菜单，在弹出的对话框中调整亮度和对比度。这里选择亮度-14，对比度15。
选择中“图像→调整→色相/饱和度”菜单。在弹出的对话框中，增加饱和度30。单击“好”按钮即可。对比原片与处理后的片子，可以发现灰蒙蒙的状况得到很大改善。
3.局部过度曝光处理
先来看看原照片，这是在正午拍摄的一张照片，脸部出现了局部过曝，如果我们直接在原图上调整对比度和亮度那么过曝的地方就不能看了。下面我们就来补救一下。
用索套工具选取过度曝光的脸部（不求精确，把过曝的地方都选取进去即可）。按CTRL+ALT+D键羽化该区域，羽化值为10。选择“图像→调整→亮度/对比度”菜单，在弹出对话框中适当降低亮度和对比度。然后单击右键，选择“选择反选”命令，适当调高亮度对比度。取消选择，将整个图片的对比度适当调高即可。
注意：普通的JPG文件，要注意不能因为修补为过曝而损失照片的细节，只能作为适当补救之用。
4.抢救曝光过度照片
除了曝光不足，我们还会拍出一些曝光过度的照片，我们一样可以通过色阶等方法来进行后期的弥补。
打开待处理的照片。选择“图像→调整→色阶”菜单。在弹出的对话框中进行调整。把中灰的色调往右边调节，此处的参数为0.24左右。对比处理前后，可见效果。
5.去除噪点
去除噪点对于照片是非常有用的。特别是数码相机在高ISO拍摄时，画质会大幅度下降，但是在很多弱光场合我们又避免不了要用到高的ISO值，通过后期的处理我们可以改善这种情况。
用Photoshop打开需要处理的图片。放大图片到原尺寸，图中的照片的噪点实在是非常恐怖。
选择“滤镜→杂色→去斑”菜单，在打开的对话框中直接单击“好”按钮进行去斑，不过我们感到噪点还是比较多，于是我们再进行一次该操作，之后我们可以得到相对较好的效果。
选择“滤镜→杂色→蒙尘与划痕”菜单，在弹出的对话框中进行修改，选择1的半径和5的阈值。单击“好”按钮之后，我们可以看出噪点得到了较好的改善。
注意：在能不用高感光度的条件下尽量不要用高ISO，高的ISO一般是与优秀的画质成反比，后期的处理也并不是万能的。
6.点亮你的眼睛
在拍摄的数码照片中，很大一部分是人物的照片，因为拍摄环境、光线和拍摄者技术以及被拍摄者自身条件的影响，有很大一部分人物照片都存在着这样那样的缺陷，不过不用担心，我们利用Photoshop可以很大程度的弥补这些缺陷，让人物变得更加生动和完美。下面就来看看我们怎样利用Photoshop来给人物美容。
用Photoshop打开原图，在工具栏里选择锐化工具，然后设定相关的参数，为了不让锐化过于强烈，强度设定为50%。
对人物的眼睛的黑白部分进行涂抹，使原本模糊的边界变为清晰。要注意的是，切不可锐化过度而变成花眼。
7.去除眼部白点
用Photoshop打开原图，在工具栏里选择加深工具，然后设定相关的参数，为了不让颜色过于强烈，强度设定为50%。
对准人物的眼睛的白点部分进行多次单击，直到白点消失。使用加深工具时要切记注意不要让这个点的颜色太深，造成与周围的颜色差距过大。
8.变幻眼睛颜色
用Photoshop打开原图，使用套索工具，按住SHIFT键，将眼睛一起选定。
新建一个图层，将眼睛复制、粘贴到这个新图层，然后选择“图像→调整→色相/饱和度”菜单，在打开的对话框中调整颜色，将其改成你想改变的颜色。如果你在选定眼球时超出了边缘，那还需要在眼睛层，用橡皮擦除这些边缘。
四、人像照片后期处理进阶实例
1.去除眼袋和眼圈
用Photoshop打开原图，可以看到黑眼圈和眼袋比较严重。
在工具栏里选择减淡工具，设定相关参数。对黑眼圈的地方进行减淡。在工具栏里选择修复画笔工具。将黑眼圈的地方用修补画笔修复，直到满意为止。
2.处理“红眼病”
在夜间或者室内、阴影中等光线昏暗的地方利用闪光灯拍摄照片时，常常由于被拍摄的对象直视镜头，在其瞳孔中出现红色反光现象，也就是所谓的“红眼”现象。小小的红眼往往会败坏整幅照片的质量。
用Photoshop打开原图。选择笔刷工具，确认前背景色为默认的黑白色。在选项栏上选择合适尺寸的柔角画笔（如直径为20像素的柔角画笔），选择模式为“颜色”，并降低不透明度为80%。
设置好之后再适当放大视图以方便操作，用笔刷工具在瞳孔中的红眼部分单击，一下不行就再来一下，多试几下红眼即可去掉。
3.校正眼镜反光
拍照的时候如果戴着眼镜，光线反射到镜片上会形成亮点，遮住眼睛。下面我们就来看看如何利用Photoshop处理这个反射光。
用Photoshop打开原图，并放大人物图像，利用没有反射光的镜片进行校正操作。单击工具箱的套索工具，在选项栏将羽化值设为“3px”，然后选取没有反射光的镜片。
按CTRL+J将选区复制为新图层。接着水平翻转复制的图像，然后拖动它到有反射光的镜片上。在图层面板中将透明值降低为50%，这样就能显示出下方的镜框，便于调整复制图像的位置。调整好位置后，再将透明值调回100%。
和原图像相比，复制部分的图像会更亮。选择“图像→调整→色阶”菜单，在弹出的对话框中将中间色调滑块向右滑动，调暗原明亮的部位，然后单击“好”按钮。
接着利用蒙版功能将复制的镜框部分擦除掉。合并层后用图章工具修正个别不合适的地方。这样镜片反光的问题基本得到解决。
4.纹眉毛 画眉毛
用Photoshop打开一张照片，建立一个新的图层，选择工具栏里的钢笔工具。
放大人物眉毛部分，顺着眉躬用钢笔工具勾出一条漂亮眉形。
在这个新的图层里用渐变填充刚勾好的路径，这样看起来还比较死板、僵硬。对这个图层执行一下高斯模糊，以及调整这个图层的透明度，让眉毛更自然。
5.调节人物肤色
有些人物照片的肤色不是很准确，可以利用Photoshop调整其肤色。
打开待处理图片，选择“图像→调整→自动颜色”菜单。然后用修复画笔工具对人物皮肤进行修复。
选择中“图像→调整→曲线”菜单，使用曲线将图像中间部打亮。
为了获得白里透红的效果，我们可以选择中“图像→调整→色相/饱和度”菜单，用色相工具调节。
6.去除面部高光/油光
打开一张面部有油光的照片。
进入通道，相对于其他2个色彩通道，红色通道的人物脸蛋明显油光没有这么明显。在这个通道中，我们可以利用橡皮图章等工具，把已经不明显的高光进一步去除，把她弄得更干净一些。
回到图层界面，双击背景图像，编辑复制一个背景副本。回到通道，利用刚才所作的选区，把红色通道中的内容复制到其他两个通道。回到背景副本图层，选择“滤镜→模糊→高斯模糊”菜单，在打开的对话框中调整参数。把这层的模式设置为颜色即可。最后利用曲线调整一下色彩，得到最终效果。
7.校正歪曲的嘴唇和人中
打开要修改的照片。
在工具栏里选择涂抹工具，根据嘴唇和人中大小选择适当的笔刷。
按住鼠标左键拖拽歪曲的嘴唇，校正过后的地方相对其他地方要模糊一些，可以用锐化工具，对模糊的地方适当锐化。
8.让你的秀发更亮丽
打开要修改的照片。
用钢笔工具勾选头发部分，按CTRL+ENTER建立一个选区。按CTRL+J键复制该选区到一个新图层。按住CTRL键单击图层1，这样可以再次选定头发部分。
单击工具栏上的前景色，吸取一个合适的灰度（这个灰度直接关系到头发的亮度，可以调整这个色的亮度，改变头发的亮丽度）。按ALT+DELETE键将前景色填充到选区，在图层面板变换图层混合模式选择叠加。按CTRL+M键可以适当调整这个图层的亮度以达到满意为止。
9.清晰人像
由于相机的原因或其他的原因，常常发现拍摄的人物脸部不够清晰，我们可以通过Photoshop将人像变得更加清晰。里面可以增强这种效果。
打开原图，复制背景图层，选中背景副本图层，再单击中“图像→调整→去色”菜单。将图层的混合方式改为叠加。
选择"滤镜→其他→高反差保留"菜单。再单击图层下面蒙板按钮。将该蒙板图层复制多次。单击背景图层，选择“图像→调整→曲线”菜单，将该图层稍稍调暗。复制背景图层，再将该图层推至最上面，并将图层混合改为滤色。
10.人像朦胧化
人像处理有很多种，但是朦胧效果是最常用的，下面就来看看如何对人像朦胧化。
打开原图，单击“图层→复制图层”菜单，对该图片进行复制。选择下面一个图层，对其进行高斯模糊，选择“滤镜→模糊→高斯模糊”菜单，在弹出的对话框调整参数，半径为5。
接着选择上一个图层，然后更改它的图层混合选项为“叠加”。现在再看图片，怎么样，是不是觉得很朦胧呢？
注意：我们还可以继续调整图层的不透明度，或者把图层改成柔光、滤色的等其他模式，会得到不同的效果，甚至可以将多个图层以不同的透明度叠加。