赛车没有你的脑子快——拍摄高速移动目标之特技
老狼讲习所
本期要介绍的，是在地面上拍摄汽车的文章，而且说的是风驰电掣的、让老狼心驰神往的F1赛车啊！好，且看如何让它凝固在照片上……
爱上F1，就是因为有红色法拉利；迷上红色法拉利，就是因为崇拜舒马赫。9月29日到10月2日的上海F1大奖赛，肯定有很多人去看舒马赫最后的告别。
拍摄赛车运动的难度太大了。F1大奖赛上，赛车的平均时速超过150公里/小时，最快时速超过300公里/小时，即便你拥有世界顶级的相机，如果不懂得合理控制它，也什么都拍不到。所以说，最快的既不是赛车，也不是相机，而是脑子。
长焦距、快速度、小光圈
拍摄F1，对于器材的要求是非常高的，首先镜头焦距至少要在300mm以上，例如索尼H5、松下FZ30这样的长焦距相机。对于单反相机用户来说，由于大多为APS画幅，有1.5-1.6的焦距系数，算下来有支200mm焦距的镜头也勉强可以达到要求。尽管F1主办方规定观众不准携带单支焦距在200mm以上的镜头，不过并未限制使用增距镜，这就相当于焦距增加了。
然而比焦距更重要的还是快门速度。根据经验，只有快门速度达到1/1000秒，且必须在汽车驶入弯角时才能捕捉到赛车在行进过程中的影像。至于光圈，并不建议大家开到最大，因为大光圈景深过浅，会增加对焦难度，调整到F6-F10左右比较合适。那么，怎样保证在高速快门、小光圈的情况下有足够的通光量呢？首先就是将ISO感光度提高，对于索尼H5、佳能S3 IS、松下FZ30这样的消费类数码相机，建议提高2挡，这样既提高了快门速度，同时对于画质的破坏也有限，后期处理还是很容易消除的。而佳能30D、400D以及尼康D80等单反相机可以将ISO提高到ISO 400-800，这样快门速度能够提高3-4挡，对于拍摄成片率会有很大的提高；第二种方法就是使用光学防抖系统，许多消费级长焦数码相机具备防抖功能，而数码单反相机中，一支长焦防抖镜头的价格都在万元左右，反而是具有CCD防抖功能的索尼α100具有很大的优势。
小贴士：快门速度不仅取决于被摄主体的绝对移动速度，还取决于摄影距离以及运动方向。原则上，距离被摄物体越近，与其运动方向越垂直，它在镜头中的相对速度就越快，拍摄难度也就越高。所以，对于快速移动的物体，适当拉开距离和迎面拍摄都可以提高成功率，所以抵近拍摄并非好主意。
拍摄赛车的最佳位置
拍摄高速行驶的车辆，选位的重要性远高于构图。虽然大部分自动对焦系统可以迅速合焦，有些摄影者“手动追焦”的能力也比较强，但赛车速度太快，想跟拍的念头最好趁早打消。那么坐在什么位置才是最适合的呢？根据以往的经验，在一些S弯或者发卡弯的出弯口，才是最佳拍摄地点——此时赛车的速度基本都在50公里/小时～60公里/小时，对于快门的要求就没有那么苛刻。
值得一提的是，利用转弯减速时拍摄，这不仅是拍摄赛车的诀窍，也是拍摄所有快速移动物体的不二法门。尽可能寻找能够在汽车完成转弯前的迎面拍摄，只要控制好景深，汽车就不容易飞出画面，否则在赛道侧面拍摄，不仅构图平淡，而且飞驰的赛车很不容易被“抓”住。
另外，拍摄高速移动物体时，根本就没有机会一张一张的思考，看到车的影子就要抢拍，所以就要舍得使用连拍，连拍是抓住高速移动物体的最好方式。像素设置最好使用最大分辨率+最精细模式，方便后期处理需要。RAW格式不要选用，存储速度实在太慢，JPG格式足够了。最好用架子来稳定相机（不过按规定F1主办方是不允许带脚架的）。
小贴士：无论是拍摄F1赛车，还是拍公共汽车，或者是拍奔跑中的人，所有拍摄移动物体的道理都是一样的，无非是主体的移动速度不同。拍奔跑的人也是要用快速度、小光圈，只是人的奔跑速度不会像汽车那样快，可以稍近些用广角镜头拍照。
