夜景拍摄三两招
老狼讲习所
也许你早已经对身边的夜景有了审美疲劳，但在暑期的旅途中，无论你走到任何一个陌生的城市，无论你走在任何一个光芒四射的繁华街头，你都不会对那些具有新鲜感的夜景熟视无睹。它并不一定比你家乡的夜景更好看，但你却一定想留下它做纪念，不仅因为那是你旅途的一部分，更因为那些你在白天看到的景物，在夜晚绚丽的灯光照耀下会变得更美，这正是夜景的美妙之处。
器材要有手动功能
出门旅游一般携带的都是一些轻便型的数码相机。对相机最起码的要求是要有手动功能，有光圈优先或者快门优先，这样可以通过对光圈或者快门的控制来对曝光进行人工调整，这在夜景拍摄中非常重要！至于高ISO感光度，并不值得追求，消费级相机的噪点控制能力都不太好，一般ISO超过400时噪点就很明显了。
夜景拍摄曝光时间都很长，尽管光学防抖功能启动时一般可以提高1～2挡的快门速度，但在夜景拍摄中仍然不够，三脚架才是夜景拍摄中防止手抖的利器。不过出门旅游带三脚架可能不方便，拍摄时候可以找些地方替代三脚架，例如平台、石柱等等，不要相信自己的手。如果相机支持快门线或者遥控器的话，建议带上，没有的话也不要紧，可以用相机的自拍功能来替代，总之为了避免震动和抖动，尽量不要用手直接按快门。
长时间＋小光圈
夜景的拍摄对象一般都是以静态为主，所以要想给照片制造一个亮点比较难。通常我们习惯用两种拍摄手法，第一种是通过10秒以上的长时间曝光来营造出照片的动感，例如用行驶中的汽车车灯的痕迹来打破整个画面的平静；第二种方式就是突出主体，将拍摄主体作为前景，用夜景做背景渲染气氛，例如拍摄灯会时将灯做前景。
使用长时间曝光是夜景拍摄中最常用的手段。如果把光圈设置在F9～F11甚至更小一些，图片中有强烈光源的地方会出现“星芒”效果。用大光圈拍摄出来的效果并不理想，遇到光源时很容易产生光晕，除非你认为光晕比“星芒”更迷人。
使用点测光的时候，可以使用曝光补偿来保证整个画面亮度的统一，如果使用平均测光，那么曝光补偿就没必要调整。
消费级数码相机往往最容易在自动白平衡方面出现不准确的情况，这是先天不足，消费级相机不可能在任何方面都能跟单反相机媲美，价格和体积的优势是用其他方面的代价换来的。最准确的白平衡是使用白板来校正白平衡，虽然操作起来比较复杂，但校正出的白平衡却是最准确的。
尽量不用闪光灯
几乎所有的消费级数码相机都会自动根据测光值来控制闪光灯是否开启，但受到成本的限制，它们的闪光功率比较低，角度也有限，所以在拍摄较远或较宽的景物时会一片漆黑。如果建筑物有霓虹灯等光源，开启闪光灯非但无法打亮建筑物，反而弄巧成拙。要避免这种情况，在拍摄景物时应强制关闭闪光灯，用长时间曝光即可。
如果需要拍摄“到此一游”的人像照片，则要打开后帘同步闪光模式，它的原理是在快门开启之后，闪光灯并不闪亮，而是在即将结束长时间曝光时，快门关闭之前的瞬间闪光，这样前景的人物不会模糊，背景的建筑物也不会是黑色一片。
夜景拍摄需要很多的尝试，因为受到环境不断变换的影响，每一次的曝光都有可能得到完全不一样的效果，可以多试几次不同的曝光组合。