八大禁区，闲人免进！
特别策划
或许因为思维定式，或许因为某些媒体和厂商有意无意、避重就轻的宣传，很多朋友在选购DC的时候，爱钻牛角尖，片面重视某项指标；而刚入门的朋友在购买DC时，则很容易在销售人员的怂恿下头脑发热，购买后才发觉并不满意。怎样才能买到称心的产品呢？菲菲觉得除了掌握DC的基础知识外，还应该对购买时容易出现的“误判”有清醒的认识——
菲菲姐，你好！
我是你的一个超级FANS，因为你，我爱上了数码版，因为你，我决定购买一部DC。但是到电脑城一看，各种各样的品牌，让人眼花缭乱的型号，尤其是销售人员个个巧舌如簧，都把自己的产品说得天花乱坠，彻底把我搅晕了，差点买了一款垃圾产品。菲菲姐，我该怎么办呢？（上海 冰封）
冰封遇到的问题很典型。看来，菲菲很有必要把商家经常利用的招数进行一次大曝光了。
趁这次到上海出差的机会，菲菲专门约见了冰封，让他带着在市场上逛了一圈，将他与商家的对话场景一一记录，之后菲菲精心整理出了“DC选购八大误区”，冰封看后自称长了不少知识，亲爱的朋友，你们呢？
场景一
冰封：我想买个相机，多少像素的合适呢？
商家：小兄弟，DC当然是像素越大越好啦，看这款，800万！
×像素越高，成像越好
像素并不是检查DC最重要的指标，影响画质的另一个重要因素是感光元件的尺寸。消费级数码相机目前多采用1/2.7英寸、2/3英寸和1/1.8英寸的感光元件（CCD或CMOS）。
在像素数一样的情况下，感光元件尺寸越大，单位像素所对应的受光元越多，单位像素就可以收集更多的光线，理论上有利于画质提高。同样的像素值，如果感光元件过小，容易出现严重的紫边和噪点等问题。
场景二
商家：两款DC都是5×光学变焦，相比之下，我们的产品更便宜！
冰封：确实是这样啊，这款DC性价比更高……
×只看变焦倍数，不顾实际焦距
你是否认为同样的光学变焦倍数，性能就一样呢？如果你回答“是”，唉，该进一步提升理论知识了。衡量镜头的变焦性能，最有效的参数是焦距。
以奥林巴斯C8080和索尼F717为例。它们都是5×光学变焦，但是C8080折合135相机的焦距为28mm～140mm，而F717的折合焦距则是38mm～190mm。可见，C8080焦距短，视角宽，景深较深，在拍摄风景照片时有明显优势，而F717焦距较长，更适合长距离的抓拍及拍摄人像。可见，同样是5×光学变焦，焦距不同，适用场合却大不一样。
场景三
商家：DC镜片工艺主要看数量，比如这款相机，由4组6片镜片组成，成像质量比其他的好很多!
冰封：这么多镜片，镜头肯定不错，成像质量有保证啦。
×镜片、镜片组数量多，镜头一定好
对于数码相机，镜头的地位就如同显卡对于电脑一样，对整机性能(最终成像)起着决定性的影响，选购时必须予以足够的重视。媒体评测时往往也会看重相机附带镜片、镜片组数量的参数，但是却不加以任何说明。久而久之就形成了这样一种观点：镜片、镜片组数量越多的镜头,功能和成像一定更好。
实际上，增加镜片及镜片组是镜头设计的必要工艺。为矫正像差，现代镜头都采用多片组的结构。光线在通过每片镜头时都会发生反射，镜片数量越多光线损失越多。
因此镜片、镜片组虽然是检测数码相机工艺的参考数据，但是不能作为相机之间横向比较的唯一依据，特别是同级相机之间。
那么我们鉴别镜头的优劣应该注重哪些方面呢？除了看镜头组的数量外，镜片的种类，如超低色散镜片、非球面镜片这些才是改善成像的关键。比如佳能 Pro1使用了萤石镜片，美能达A2、A200使用了SD超低色散镜片，尼康8700使用了ED色散镜片，它们都对成像质量帮助相当大。
菲菲提示：什么是色散？
同种镜片材质对不同波长的光折射率是不一样的，比如中学物理试验中日光被三棱镜分解为光谱就是一个明显的例子。而相机上则要尽量避免这种色散，否则不但严重影响成像的清晰度，物体的边缘也会出现色边。所谓低色散镜片就是使用了特殊材质来制造的镜片，使得它对各种波长的光线的折射率基本一致。
场景四
冰封：朋友给我说，拥有大变焦的相机才是王道，是抓拍的利器。
商家：小伙子，你说对了，大变焦相机覆盖的焦段距离最大，所以应用最广泛，你买这款准没错！
×大变焦是检验机型优劣的唯一指标
2004年最热的机器当数美能达Z3、松下 FZ20等长焦机型，它们的12×光学变焦能力确实能够实现优秀的远摄效果。不过目前消费级数码相机的大变焦镜头存在一些技术问题，表现为中焦段成像效果尚可，而长焦端有畸变明显、色散严重等问题，而且此类机型普遍缺乏广角拍摄能力。
另外，为了尽可能提高远摄能力，这类DC往往采用小画幅的成像元件（DC变焦的放大倍率与成像元件尺寸成反比关系），这简直是数码相机的硬伤。比如像素高达500万的FZ20，CCD尺寸仅为1/2.5英寸；佳能PowerShot S1 IS的CCD尺寸仅为1/2.7英寸。
纵观各种旗舰DC，如索尼 F828、美能达 A2、佳能 Pro1、奥林巴斯 C8080等普遍都具备5～7倍光学变焦，不过它们的宣传并没有一味的强调高倍变焦为卖点。所以，数码相机的技术结构有得有失，消费者购机之前还是要结合自身需要考虑。
场景五
冰封：相机的电池续航能力很重要，我该买采用哪种电池的相机呀？
商家：当然是锂电池啦，它可以重复充电，并且重量轻，用其他的早落伍了。
×锂电池当然比镍氢电池好
用2.5元一节的碱性电池作DC电源，可能会让你觉得有些蹩脚，总觉得只有流行的锂电才能满足DC的需求，其实这种认识是错误的。
锂电池固然有很多优点：轻便、自放电更小、没有记忆效应等等。但是如果你出门在外，就不容易找到地方充电了,而可替代镍氢电池的碱性电池则可以随处买到!
况且质量好的镍氢电池，性能也非常出色：内阻小、容量大、循环充放寿命长。著名的DC厂商富士，从低端相机到顶级的单反人像王S3 Pro，大部分机型都是用的AA镍氢电池。
场景六
冰封：人家说大光圈的镜头拍人像不错，老板能够给我推荐几款吗？
商家：大光圈没什么实际作用，现在谁还看这个指标！
×忽视镜头的光圈范围
镜头的各项性能指标繁多，可量化的指标里最重要的当数光圈范围。光圈的作用主要是控制进光量及调整景深。
大光圈可以让你在保证足够曝光量的前提下提高快门速度，避免因手振影响成像质量，对于高ISO下噪点严重的DC，大光圈有着重要意义（F2.8以下）。同样，因为成像元件（CCD或者CMOS）尺寸小使得数码相机景深很大，在拍摄人像的时候不容易虚化背景时，也要靠大光圈才能解决。
在单反相机交换镜头群中，能做到全程焦段F2.8恒定光圈的原厂镜头，售价不菲。消费级相机也是如此，如同样具备12×光学变焦的400万像素松下 FZ20，就比500万像素的美能达 Z5贵出千余元。因为前者拥有全焦段F2.8恒定光圈的徕卡镜头。
场景七
冰封：为什么现在大家买数码相机都要加一个镜片，有什么好处呢？
商家：这叫UV镜，可以用来过滤紫外线，是数码相机必备之物！
×UV镜最主要的功能是过滤紫外线
在各类数码影像的论坛里，常常可以看购买UV镜用来保护镜头的建议。在光学相机流行的时代，因为胶片对紫外线敏感，常常使拍摄的片子有灰蒙蒙的感觉，UV镜便是在这种情况下出现了，它起着滤掉紫外线提高画质的作用。因为其价格便宜，便常驻在镜头上兼职挡灰尘。
然而在数码时代，CCD和CMOS这类感光元件对紫外线并不敏感，反而对红外线较为敏感，因此UV也就失去了本来的意义。
当然，用它来保护镜头也无可厚非，不过它会造成部分光线损失，对成像质量还是有一定影响。而且一片劣质的UV可以轻易制造出各种炫光、鬼影之类莫名其妙的“特效”。所以我们购买UV镜的时候，一定要注意选择品牌货。
那么你可能要问，一片好的UV要多少钱？现在名牌UV镜很多，如保谷、肯高、B+W等等，价位在100元~300元左右！
场景八
冰封：老板，我想买部新出的尼康D70s，另外希望搭配一款标准人像镜头！
商家：那么选50mm的镜头吧，50mm在这部机器上能变成75mm，你可是捡了大便宜了，以前85mm左右的中焦标头可贵了！
×1.5×50=75，中焦变长焦
1.5×50=75？这是什么，我们这里说的是数码单反相机镜头的焦距折算比例。由于数码相机的成像元件多比135画幅小，所以在镜头焦距上便衍生出一个新的焦距系数的概念。
如用在佳能300D上的镜头，焦距倍率为1.6×；尼康单反的焦距倍率为1.5×；奥林巴斯单反的焦距倍率为2×。厂商在宣传资料中常常会错误引导消费者，比如称某中焦镜头乘上焦距系数后，就成了长焦，下面我们就来扭转这个错误的认识！
这里我们以尼康D100为例，自从引入了焦距系数这个概念之后，50mm焦距的镜头就常被色友当成75mm的标准“人像头”来看待，因为50mm/F1.8镜头比80mm/F1.8镜头要便宜得多。
然而实际上这种理解是错误的，我们在初中的物理学中就学过焦距的概念，一只50mm的镜头，物理焦距永远是50mm，而不会变为75mm，只不过CCD成像元件小了，拍摄的景物成了全幅的局部，给人一种放大了的错觉，它的原理和数码变焦差不多。
菲菲小结：数码版的编辑每天都会接到很多摄影爱好者的咨询电话，大多数都是涉及到DC选购的。我们也非常乐意为大家出谋划策，毕竟，在涌动的数码大潮中，缺少DC，就像健康的人失去了眼睛。
或者为了记录丰富多彩的生活，或者为了展现自己的创造力，或者为了工作需要，或者因为纯粹的兴趣，你对DC动了心。但是DC市场琳琅满目，怎样选择一款适合自己的DC是个难题。
随着DC技术的不断发展，功能不断扩展，各种新鲜的词汇和概念也不断诞生，朋友们很可能不知不觉地就陷入各种误区，或者盲目迷信一些传统的错误认知。所以本文给朋友们指出了常见的八种误区，菲菲相信它对朋友们选购DC会有不小的帮助。菲菲祝愿，朋友们都能认清自己的需求，购得一款综合性能优秀的DC。