CCD背后的世界──数码摄影入门
专题快递
编者按：小编最初接触的是海鸥120的黑白相机，十几年没用，现在都不知道是不是坏掉了。在年初，买了一部Nikon 775的数码相机，再操起光学相机的时候，居然发现已经不习惯用取景框来捕捉景物了。不知道用惯了光学相机的朋友接触数码相机后是不是也有和我同样的感受。
好了，今天我们抛开繁琐的名词解释和术语，直接引领大家了解拍摄常识、数码技巧拍摄、拍摄技巧，因为技巧来自实践，拍摄源于生活。
数码摄影步骤扫描
1.熟悉数码相机的特点
每款型号的数码相机都有自己的一些特点，因此要仔细阅读相机的说明书，包括正确灵活的持机手法，测光对焦的准确判断，取景构图的基础知识，辅助器材的正确使用等。尽快掌握相机的性能，才能让它更好地为自己服务。
2.构思
大多情况下，在按快门前应该对拍摄画面有总体的构思，要表达什么、怎样构图、怎么拍摄，最终画面的效果等，要做到心中有数。除了必需快速抓拍的情况，一定要综合考虑，精心策划，勿因数码相机没有拍摄成本就随意地按快门。在时间从容的情况下，若要得到满意的作品，构思是第一位的。画面的内涵是整个作品的灵魂，拍摄和后期制作只是手段而已。
3.构图
摄影构图就是按照自己的意图选择机位、调整焦距以获得满意画面的准备过程。摄影构图是减法，即尽量去除一些影响画面的东西，综合考虑画面的布局，安排好主体、以及其他必要的陪衬，防止不必要的物体被摄入画面。因此构图要紧凑，画面要简洁。画面内涵则是加法，要最大限度地传递信息。构图方法有多种，具体内容建议参考有关书籍。
4.正确曝光
正确曝光的含义，就是准确实现拍摄者意图的曝光。如逆光中的人物，若表现人的细节，可近距离对人物脸部测光，参考这个测光组合手工曝光，画面中背景等部分会曝光过度；若对整体用平均测光或对亮色调点测光，则表现了人物的剪影，亮色调部分细节增多，因此准确曝光的含义没有定则，需要根据不同情况灵活掌握。在复杂情况下，可把18%灰板放置在主体附近，对灰板点测光并以此值作为参考来曝光。
相机的测光系统是参照中灰色调平均计算的，因此画面中有大面积亮色调或暗色调的时候，曝光会不准确，需要补偿曝光。相机总是假定场景为中灰色调，如果暗色调占画面面积较大，测光系统会把暗色调认为是中灰色调，当相机参照这个值曝光时，会导致画面曝光过度，需要减1～2挡；反之，对大面积亮色调测光，会导致曝光不足，需要加曝光1～2挡。例如在拍摄雪景时，如果不补偿曝光加1～2挡，则画面中的雪是灰色的，没有雪的那种雪白晶莹的质感。在一般情况下，用相机的自动测光系统曝光即可。
5.后期处理
在用传统胶片作媒介的摄影中，拍摄完成后需要在暗房中冲洗胶片、放大照片以及校正拍摄过程中的部分缺陷等，然后才能得到一幅作品，暗房加工是必经之路。用数码相机拍摄的数字图像通过运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，可以获得化平淡为神奇的效果，需要用图像软件作为“电子暗房”进行图片处理。数码摄影本身的特点决定了即使不用软件处理图片，也可以观看拍摄完的画面，但如果想得到质量好的作品，“电子暗房”这个过程不可缺少。在这些处理图像的软件当中，Photoshop是当之无愧的王中王，因此掌握Photoshop软件的使用，对创作出一幅好的作品有很大的帮助(注：后期处理的技法在今年第19期专题版“数字相片的后期处理”专题中有较详细的介绍)。
数码技巧拍摄
摄影是充满了创造和灵感的艺术，而数码相机由于本身的原理和构造的特殊性，拍摄出来的图片往往画面黯淡，缺乏感染力、噪点多、景深小缺乏层次、偏色(对紫色的还原很差)等，当然这些缺点并不能够掩埋数码相机强大的功能，它依然能够成为我们心灵和光交流的桥梁。
数码技巧拍摄就是结合传统相机的摄影原理和数码相机的特性，在特殊环境、场合或者为了获得特殊效果进行的摄影的创作过程。
如同传统相机进行技巧拍摄一样，用数码相机进行技巧拍摄首先要了解自己相机的功能，在这个基础上才能够根据拍摄目的，结合相机的功能特色进行摄影技巧的合理组合，或者辅之以外部器材，或者辅之以后期处理来完成摄影创作。
要记住，对于数码摄影来说，按下快门只是摄影的结束，之前的准备以及后期处理才是关键。
1.灵活选择数码相机拍摄模式
快门优先：手工选择快门曝光速度，光圈由相机自动调整。往往用于高速快门或慢门以表现运动较快的主体或表现运动中主体的动感。例如拍摄溪水，一般可选用1～3/30秒等较慢的速度曝光，让水模糊有动感。为了达到这样低的快门速度，需要用中灰镜。
光圈优先：手工选择光圈大小，快门速度由相机自动调整。往往用于控制景深，以达到虚化前景、背景的目的。光圈越大，景深越小；反之，光圈越小，景深越大。例如拍摄人物特写时，为了虚化背景，可以选择f2～f2.8的大光圈，使背景尽可能地模糊，来达到突出主体的作用。
全手动档：可有效地控制曝光、景深、以及焦点，达到预期目的，也是光圈、快门等的综合应用，难度比较大，但也是最有效的控制相机的方法。
2.查看直方图
直方图是用于评估、分析图像的工具，它实际上是图像中像素按亮度变化的分布图，在直方图中的横坐标代表0～255的亮度，纵坐标代表像素数。
部分型号的数码相机有直方图(色阶曲线)功能，可以从直方图中检查画面的色阶分布情况，以确定曝光是否合适。需要注意的是，通过观察相机LCD的显示效果是不能作为正确曝光的参考。
在(（图1）)(（图2）)(（图3）)中，图2曝光合适，图1、图3分别为曝光过度和曝光不足一挡。图片左上画面为Canon G2上LCD启用曲线功能的显示，右下画面为该图片在Photoshop中显示的直方图，二者曲线规律相同。可参考曲线中最亮色调和最暗色调的分布情况来判断曝光情况，比较好的分布如图2所示。
3.光线运用
风光摄影需要光线气氛，一般情况早晚两头光线角度比较低，是风光摄影的好时机。人像摄影要避免正面光线，否则光线太强，人物表情不自然，要善于利用侧逆光配合反光板来表现人物。构图时，如果画面有影子、光斑、光点、反光、倒影等，若安排得当，会增加画面活力（图4）。
室内可以利用自然光和灯光进行摄影。用自然光需要注意，临近窗和远离窗光线强度相差比较大，不利于拍摄大场面。如果拍人像，可以靠近窗户逆光用反光板或顺光拍摄。室内摄影比较理想的方法，是用灯光布光，可以选择多个摄影灯或闪光伞等，在业余条件下，用多灯光室内摄影难度比较大。在既有自然光，也有灯光，光线比较复杂，曝光只能按主体的脸做测光参考，白平衡用自动挡即可。
4.白平衡
白平衡是数码相机特有的功能，巧妙利用设置不同模式的白平衡拍摄同样场景，可以拍摄出很有特色的画面。例如在白炽灯照明的场景下，如果要获得正确的颜色还原，需要用手动白平衡。如果用自动白平衡，很可能最终的画面偏红，调子偏暖，恰好体现了灯光下的气氛。
5.ISO选择
有些相机ISO的速度有多挡选择，通常情况下，建议选择最小的挡，这样画面细腻，颗粒感小。绝大多数的消费级数码相机，在用最高值时，画面颗粒较粗，实用价值比较低，但也可利用这个特点拍摄抽象画面或模仿粗颗粒的黑白作品。
6.数码变焦
用数码变焦功能拍摄的画面质量很差，一般可用于直接打印，如用Photoshop进行后期加工，则不必选择数码变焦功能。该功能最有意义的实用价值是用于手动挡精确对焦和点测光等。
7.妙用偏光镜
用偏光镜可以去除非金属物产生的偏振光反光，让主体清晰、颜色饱和。用偏光镜时，旋转偏光镜的前环，并在LCD中观察画面的变化，到画面效果满意时就可以拍摄了。室外拍摄可以让天空变得更蓝，从而突出了白云。拍摄方向与日光方向垂直时，去除偏振光效果最好。如果因为室外亮度比较高，在LCD中观察不明显时，可以把偏光镜上环的白色标记直接对准日光方向即可。
有了数码相机，还需要一些其他的辅助器材，才能进行广泛的题材的创作。建议初学者购置附加器材不要有一步到位的想法，应随需要逐步地添置，这样可以减少投资的盲目性。部分入门相机由于没有镜头螺纹，因此很多附加镜就没有机会应用了。
数码摄影的辅助器材
1.镜头接环
部分数码相机的镜头是在镜筒里面变焦，这样的相机不需要另外购买镜头接环。而有的数码相机要购买适合该机的镜头接环配合外接镜头。镜头接环的内外圆环上都有螺纹，外环螺纹用于外接各种附加镜(头)，外环螺纹连接UV镜及滤色镜。内环螺纹连接相机。相机工作时，镜头在镜头接环内部伸缩，配合连接在镜头接环上的各种附加镜而获得所需的功能。一般各种功能的附加镜(头)是通过螺纹连接在镜头或镜头接环上。
2.UV镜
UV镜为防紫外线镜（图5），数码相机的CCD表面一般都有防紫外线涂层，因此UV镜在数码相机上主要起到保护镜头作用。建议选配合适口径和镀膜的UV镜。
3.三脚架
三脚架用于慢门、长焦距、夜景、静物等摄影，通过螺丝与相机底部三脚架接口连接，起到支撑、稳固相机的作用。三脚架云台分普通式和快装式，可按自己的需要选择。
4.遮光罩
遮光罩（图6）可在逆光或光线复杂的情况下，有效地防止炫光进入镜头，提高画面清晰度。用广角镜时如出现取景画面四个边角被遮挡变暗的现象，可把遮光罩折叠使用。
5.偏光镜
偏光镜分圆偏光镜(CPL)和普通线偏光镜(PL)两种，前者只用于部分可外接镜头的数码相机。
6.红外线滤色镜
红外线滤色镜（图7）外表看起来是黑红色不透光镜片，常用于红外线风光摄影。它可起到阻止可见光线通过只让红外线通过的作用。部分品牌、型号的红外线滤色镜需要配合中灰镜使用。
7.近拍镜
大部分数码相机近摄能力比较强，最近聚焦距离达到了1～2cm，但也有部分相机的近摄能力不太强。如果这些品牌、型号的相机，想使它达到更近的聚焦距离，需要配近拍镜。近拍镜也可以自己加工。如果要求不严格，可以用度数为600～1000度之间玻璃老花镜代替。找合适尺寸的滤色镜，用它的镜头接圈。让眼镜店把老花镜磨边到合适尺寸，拆除原来的滤色镜片，把磨好的镜片安装上即可。
另外一种方法，可以制作更大屈光度的近拍镜，而且效果非常好，就是利用转接器倒装单反相机的标准镜头。购买合适尺寸的转接环，把两个环用机械加工或用胶水粘合等方法固定在一起，自制成转接器（图8）。通过转接器把单反镜头固定到数码相机上就可以拍摄了。
8.附加镜
分广角、长焦附加镜两种，增加相机广角的拍摄角度和增加远摄的放大倍数，扩大相机镜头焦距的范围。一般用0.8×(广角附加镜)、2×(长焦附加镜)表示原来镜头焦距的倍数。用广角附加镜可以拍摄到更大的场面；用长焦附加镜可以拍摄到更远的主体。
9.反光板
用于提高被摄主体背光亮度，减少反差，在人像摄影中常用。可以用大点的白纸或白布来代替反光板，而且效果比较柔和。
10.底片翻拍器
翻拍胶片底片用，可用胶片观片器代替。其他例如电池、存储卡、读卡器是大家经常接触到的，这里不再赘述。
滤镜效果
如（图9）所示，《灵峰禅寺》(快门1/400秒，光圈f5，ISO50，加偏光镜)为模仿加红滤色镜效果。用胶片机进行黑白摄影的部分场景需加红滤色镜压暗天空或提高局部亮度。
用数码相机进行创作时，用普通方法拍摄，并在Photoshop中模仿加装红滤色镜效果即可实现。在原画面上建立一个单独的层，并用红色来填充，通过设置层叠加属性以及这个层的透明度来达到满意的效果，合并图层，把图像转换成灰度图完成制作。个别图片可以直接保留红色通道，删除绿色、蓝色通道，并把图像转换成灰度图达到同样的效果。同理，也可以在图像画面中叠加黄色的层来模仿彩色风景摄影中加黄滤色镜的效果。
如（图10）0所示的《云轻风色软》(快门1/250秒，光圈f8，ISO50)为模仿加装柔光镜效果。柔光效果下的画面比较柔和，很适合表现年轻女性和儿童的皮肤。用在风景拍摄中往往也会收到意想不到的效果。同上例，它也是采用普通方法拍摄，然后通过后期制作来获得该效果。在Photoshop中按“Ctrl+J”复制一个同样的层，尝试选择不同的层叠加属性直到满意为止。把层做高斯模糊，达到满意的效果即可。这个时候画面整体清晰度有所下降，可在另一个层做边界锐化，来提高整体的清晰度。在通道中建立Alpha层，把原层复制到Alpha通道上，得到一个灰度图，然后用滤镜的Find Edges提取边界。把这个类似白描效果的边界用1～3个像素适当做高斯模糊后，在Select菜单中选Load Selection取得选择区域。反选这个选区，即得到原画面的边界选择区域，此时切换到Layers中，在要锐化的图层中，选择滤镜的Unsharp Mask做锐化，以达到预期目的。我们还可以调整原来做过高斯模糊图层的透明度，来对柔化的效果进行调整。最后适当调节图像的亮度、对比度、色饱和度，合并图层，完成制作。
抓拍
抓拍要求相机反应快，消费级数码相机在自动对焦、测光时耗时较长，对于抓拍而言，是个漫长的过程，往往相机还没有准备好，精彩的镜头已经错过。为了避免数码相机的这个弱点，建议用手动档聚焦，甚至进一步用手动档曝光。拍摄前预先调整好曝光以及焦点等参数，可以提高抓拍的成功率。抓拍运动主体时，可预先估计预定拍摄位置，调整对焦距离。如果主体基本静止，可以用相机自动对焦，然后改为手工档，这样对焦比较准确。
如（图11）1《童年已逝》(快门1/500秒，光圈f2.5，ISO50)，先进入预定拍摄位置，自动对焦后，改为手动聚焦，此时相机已经记录了对焦距离。当需要拍摄的场面出现时，等待最佳时机按快门。
拍摄（图12）2《争先》(快门1/800秒，光圈f5，ISO50)时，先找好拍摄位置，预计拍摄距离并手工对焦到预定的距离。等孩子们起跑到预定位置时按下快门完成拍摄。拍摄这样的画面时，建议用相机的光学取景器，增加拍摄成功率(用LCD取景容易使运动的人物偏离画面)。
风景摄影
风景摄影是自然景色与人造景观的再现，是气象变幻的瞬间记录，因此拍摄风景作品需要一定的运气。风景摄影需要选择拍摄地点，要多走、多观察、比较并选择合适的拍摄地点及角度，以便更好地表现风景的特点。在拍摄时机上，选择早晚时间段为宜，因为早晚光线角度低，适合风景摄影。若要得到满意的作品，还要依靠变幻的气象、光线做配合，否则拍摄出的作品较为平淡。
（图13）3《彩虹》(快门1/50秒，光圈f2，ISO50，用三脚架)。傍晚，在一座名称为“彩虹桥”的人造景观上空出现了壮观的彩虹。晴天出现彩虹的机会本来就不多，而且是在“彩虹桥”上空出现的，这个景观也是笔者第一次见到，所幸的是笔者有足够的时间来进行拍摄这样场景的机会，这也带有一定运气成分。拍摄时候为了把彩虹和彩虹桥拍全，采取了全景接片方式拍摄。
室内自然光摄影
我们经常会在室内自然光下进行摄影。逆光处的室内拍摄需要用反光板补光，如（图14）4《天使》(快门1/40秒，光圈f2.5)，利用白衣服做反光板补光。在室内靠近窗户的地方，利用柔光板与反光板等器材相配合，会拍出很美的高调作品。在窗户和被摄主体之间，用半透明的纱布做柔光板，不但可以隐去室外的景物，也可以令入射光柔和。另外可在被摄主体的背光面适当处放置一两块反光板补光。
三脚架是室内摄影的必备器材，其他如反光板、柔光板可用替代品，例如大张的白纸、窗纱等。测光建议以被摄主体重要部分为基准点，白平衡视情况选择自动或手动挡。
室外逆光摄影
逆光摄影可强调被摄主体的轮廓和质感。如（图15）5《盛开》(快门1/400秒，光圈f4，ISO50)，采用正逆光并用遮光罩防止阳光产生炫光。拍摄时为了简化背景，左手持小花，用草地做背景并寻找合适角度，右手持相机拍摄。逆光拍摄时如阳光很强，一定避免让太阳光直接进入画面而损害相机。如（图16）6《剪影》所示(快门1/400秒，光圈f4.5，ISO50)，利用前景物体遮挡阳光的直射，以保护相机不受损害。测光按照天空点测光，以达到预期的剪影效果。
室外拍摄人像可利用侧逆光，并用反光板补光拍摄，这样效果会比较好。若条件允许可在人物与阳光之间加柔光板，这样效果会更好。
高速摄影
高速摄影能捕捉运动主体的精彩瞬间。我们可用闪光灯配合来达到高速摄影的目的，大量拍摄同样场景并从中选择满意的作品。
（图17）7《水晶塔》(快门1/60秒，光圈f8，ISO50)是用高速摄影法在室内拍摄的微距水滴造型。把水龙头的水流调整到合适的涓流，相机闪光灯功能强制打开，选光圈优先档，建议光圈选f8，手工固定对焦距离。微距拍摄水珠滴到水中反弹的水花，连续拍摄多张，然后从中选择满意的画面。
用上述方法，也可拍摄水滴在空中的造型。如（图18）8《凝固》(快门1/60秒，光圈f8，ISO50)，在水龙头下放置花盆，控制水流大小，寻找合适角度拍摄。花盆后面放置白纸，遮挡杂乱背景。
夜景摄影及反差控制
表现夜幕下的城市灯火，以及灯光下的主体(包含灯)的场景，都属于夜景范畴。拍摄夜景的难点在于对场景细节的把握，因为夜景光线的动态范围很大，需要有效地控制反差。
对于一次曝光的画面，要求有正确的曝光组合。夜景测光时，可以调整到稍大的ISO值，用相机平均测光，并记录曝光组合。然后把ISO降到所选值，推算当前ISO值下的曝光组合，再减去1至2挡，以这个曝光组合为中心值各加减1至2挡拍摄。可拍摄5张，选择合适的组合曝光，以后在类似场景下以这个曝光组合做参考曝光。
如果要表现夜景的一些细节，需要利用不同的光线背景，多次、分时地对同一场景进行拍摄，并通过后期合成达到多次曝光的效果。我们一般选用自动白平衡拍摄。
（图19）9《台灯下》的画面中含有台灯，并且要表现台灯下的场景。我们先按台灯亮度曝光表现台灯细节，然后再按台灯下的场景亮度曝光取得该部分的细节（图20）0，最后在Photoshop中合成。该例需要降低局部亮度，要用抠图或做图层蒙板的方式来控制反差，也可以用其他软件直接处理，感兴趣的朋友可以用多种方法试验并对比制作效果。
反差控制方法也可以用于白天拍摄，例如要表现室内细节以及窗户外的景色等。
全景摄影及接片
全景拍摄可以表现宏大的场面，给人以视觉的冲击。（图21）1《小城全貌》便是典型的全景拍摄，它由10个单独图片经过连接而成。数码拍摄的接片很方便，所以比较适合进行全景拍摄。
全景拍摄需要用到三脚架，以便有效地控制画面，方便后期接片。拍摄时，需把相机固定在三脚架上，调整三脚架云台的水平，然后左右旋转云台，并通过相机的LCD观察场景，并估算接片的数量。为了后期接片方便，每个拍摄画面要有一定的重叠。如场景亮度不均匀，可以分别测光取中间值。曝光勿用自动挡，一定要用手动档，这样才不会出现各拍摄画面亮度过于不均匀的现象。白平衡建议选择手动或者当时场景下的白平衡，以减少每个拍摄画面间的颜色差异。建议选择中长焦距，这样画面几何失真小，也有利于后期接片。全景拍摄的要点在于保持每个画面的水平线一致，其次要保持每个画面的拍摄参数一致。
后期接片可以选择专用接片软件，例如《全景工厂》。也可以用Photoshop手工接片。按拍摄画面的实际数量，在Photoshop中建立尺寸合适的图像文件，把这些单独的图片调入该文件，并且设置为独立的层。邻近的层可以通过设置透明度或层叠加属性等方法来辅助接片。如（图22）2所示，在相邻两个画面的重合区域做标记，然后放大图片至200%～400%进行精确重叠来完成接片工作。
不管我们的拍摄工作多么仔细，但由于拍摄角度的改变，每个画面之间多少会有一些差异，例如画面亮度。我们可综观全局，用曲线工具对个别画面进行适当的亮度调整，使全片达到一致。三脚架水平位置调整的误差，也会导致全片的倾斜，如果就此接片，画面会产生变形。我们可适当调整画面水平度然后再进行接片。
广告摄影
广告摄影的目的是宣传商品，因此要求把商品的色泽、质感等特征表现出来。大家通常都认为广告摄影需要专业相机，其实消费级的数码相机在要求不高的情况下，也基本可以胜任。当然，还得依靠精心的场景制作、拍摄，以及后期合成。
（图23）3《白炽灯》属于微距摄影，要求从前景到背景都非常清晰，同时还要表现灯丝发光的细节。拍出这样的画面效果首先要有效地控制画面的反差(画面的反差控制可参考“夜景及夜景的反差控制”)，让通电的灯丝勿大面积溢出强光；其次是有效地控制清晰度，让全片都清晰。由于数码相机微距摄影时景深较小，一次拍摄要做到全片都清晰非常困难，我们可分别对前、中、背景聚焦并拍摄，通过后期合成处理，得到场景物距在20cm～60cm范围内的整体清晰画面。
拍摄前准备如（图24）4所示，背景用黑色纸，上面悬空放置玻璃，玻璃上喷水。事先在玻璃上涂抹甘油或色拉油，增加水表面张力。用焊锡把铁丝固定在灯泡的尾部，起到支撑和导电的作用。为降低灯丝的亮度，在回路中串联整流二极管。
用台式日光灯做照明光源，在光源与被摄物中用几层硫酸纸做柔光板，以得到散射光源。主体前面用白纸做反光板。辅助光源为天棚上的日光灯，拍摄的时候上面也用硫酸纸遮挡做柔光板，布光方式如（图25）5所示。
正式拍摄时先用三脚架固定相机并构图，然后保持相机位置，不能再移动。先拍摄灯丝通电状态。选择不同曝光量，多拍摄几次，选择灯丝亮度合适的图片备用。拍摄时动作要快，否则温度高了，灯丝会变形，影响后期制作中叠加的准确性。然后拍摄断电状态的白炽灯，这个时候要分别对主体、远景、中景、近景、前景聚焦并拍摄。如（图26）6(快门1秒，光圈f8，ISO50)，画面中的3个图像从左到右依次为远景清晰、中景清晰、前景清晰。
后期制作时，选择合适的图片，用这些图片在Photoshop中设为单独的层，选择非保留部分用橡皮工具擦掉。保留清晰的，去除模糊的，然后合并图层，一个从前景到背景都清晰的图片就诞生了。需要注意的是我们应把灯丝工作状态的图片设置在最上层，层叠加属性选择“Screen”。
翻拍底片
胶片底片数码化一般是通过专用扫描仪完成的。其实数码相机也可进行底片翻拍（图27）7，虽然效果不能与专业扫描仪相比，但作为一般性应用，效果还是可以接受的。
先用翻拍器或观片器把胶片固定好，同时把相机用三脚架固定。部分相机近拍能力不够强大，需要加近拍镜，以便使24mm×36mm幅面的胶片填充满相机LCD画面。
拍摄前建议用胶片已曝光的片头进行手动白平衡，这样翻拍的底片除有效画面外，基本是接近白色的透明片基。也可以对背景光源取白平衡，然后在后期制作时去色罩。
正式翻拍时，应尽量用小光圈以加大景深，如果相机的自动聚焦效果不理想，可以选择手工聚焦，然后用相机测光、曝光即可。建议使用相机自拍功能，以减少人对相机产生的震动干扰。
胶片底片有个棕红色层，又称彩色蒙罩、罩影或色罩。为了得到颜色还原较好的画面，需要在后期制作中除去色罩。用Photoshop去色罩有多种方法，限于篇幅我们只列举两种。大家可根据不同底片做试验，选择自己满意的方法。另外，一个方法不能适应所有的图像文件，不同条件下的图像文件，处理方法是有差异的，这需要自己去尝试、体会和总结，在此就不详述了。
1.用Photoshop打开拍摄的底片文件，用吸管点选画面上齿孔旁边的色罩色彩。用吸管选取色彩时，最佳方法是在底片片框选取区做高斯柔化，使得选取的色彩比较准确。重新建立一个大小不限的RGB格式文件，用油漆桶工具填充图像，然后按Ctrl+I反转颜色得到一种蓝色，然后用吸管取色。切换到要处理的图片文件中，选择“编辑”菜单下的“填充”，在弹出的对话框中选择“foreground color”，不透明度设为 50%，模式选择“color”，然后确认，按Ctrl+I反转获得正像。
2.在底片文件中新建一层，用试管工具取边框颜色，用油漆桶工具把该色填充到这个新层上。按Ctrl+I反转颜色，这时颜色会变成蓝色。设置层的叠加属性为Color Dodge，也可以选择为Color，但要把上层的透明度设置为50%左右，具体透明度大小可以尝试。然后Ctrl+E合并可见图层，按Ctrl+I反转图像。
以上两种方法的原理都与重新定义翻拍底片图像的黑、白场有关。只要找出了黑场、白场参照，就容易处理了。白场相对难找一些，如果在图片上有白色的参照物(例如白云或白衬衣)就容易校色了。
最后，调整反差和色阶，图像便展现在我们面前了(（图28）8《天上人间》)。
红外线摄影
红外线属于不可见光线，因此红外线摄影作品具有独特的视觉效果，(《融合》快门8秒，光圈f2.5，ISO100，自动白平衡，（图29）9。
数码相机的感光元件CCD具有红外线接收能力，能使波长较长的红外线成像。为避免影响正常成像的清晰度与色彩，数码相机的CCD组件上都安装有红外线截止镜(ICF)。因红外线截止镜不可能百分之百截止红外线，给我们进行红外线摄影创造了条件。
一般情况下，红外线摄影需要三角架和红外线滤色镜等辅助器材。拍摄时机可选择红外线较强的晴天中午前后时刻。红外线摄影适合表现的主题为场景中含有绿色植物、水、云等场景，这样天空和水是暗色调的，云和绿色植物的叶子等是亮色调的，能形成风格独特的画面。
由于数码相机上红外线截止镜的作用，导致到达CCD感光元件上的红外线强度比较低，因此进行红外线摄影时候，需要长时间曝光，建议使用ISO100，光圈f2～5.6，曝光时间不长于4秒，这样的画面颗粒不会很粗，另外由于曝光时间长以及风的影响，会使得拍摄出来的画面出现部分模糊，或形成旗云，增加了一些诡异的感觉。
在红外线摄影当中，最大的困难在于构图和聚焦。在许多光学相机的镜头上都刻有通常为红色的红外线焦点矫正标记，帮助在红外线摄影中确定最佳焦点。一般的规律是先按标准景物调焦，然后将调好的焦点刻度移至红外线标记处以矫正红外线焦点的偏移。由于数码相机的自动对焦不提供红外线补偿功能，因此需要手动补偿。先不上红外线滤色镜，用光圈优先或速度优先等档位，对被摄体聚焦然后用相机的手动档往近距离调整少许(无限远)；或对好焦，机位退后几步拍摄(中、近距离主体)，也可以尽量缩小一档光圈，加大景深来补偿聚焦的偏差。调焦、构图完成之后，再把红外线滤色镜安装到镜头上，改为手动档曝光。部分相机有直方图曲线功能，可以利用该功能观察曝光情况。红外线摄影的曝光、聚焦，需多次尝试以便找出规律，并在ISO速度、曝光时间、光圈中取舍，获得最佳画质的画面。
拍摄所得到的红外线图片，一般是偏色的，不同的数码相机，有一定的差异。好在最后输出的作品是黑白图片，因此需要在Photoshop中做处理。比较好的做法是把RGB格式的图像文件先转换成LAB格式，然后把LAB格式再转换成灰度图，这样可以保留更多的细节。最后适当调整色阶、亮度、对比等，也可以剪裁进行二次创作，就可得到一幅红外线摄影作品。还可进一步加工，获得另外一种效果。将该作品《风云》（图30）0，就是用上述方法得到灰度图)，建立两个新的图层，其中的一个图层用油漆桶工具填充红色，另一个图层填充黄色。把两个图层透明度先设置50%左右，然后尝试不同的层叠加属性，获得满意的叠加效果，然后通过调整两个层的透明度来达到满意的效果即可。这样的画面会出现红、黄、桔红等色彩，增加了画面的魅力。该制作方法适合画面中含有日光在水中反射光、或画面含有日落太阳等题材。
拍摄水族箱
水族箱是绚烂多彩的，箱体材料很透明，有的还有一些弧度。由于有净水装置，里面的水很清洁、透明，配合一些水草、珊瑚以及美丽的观赏鱼等，在自带的光源照射下，非常美丽，是很理想的拍摄题材(（图31）1，快门1秒，光圈f2.5，ISO50)。
由于水族箱的箱体光洁度很高，在相机拍摄方向上会有反光出现，如果是平面的箱体，可以通过调整相机拍摄角度来避开反光，但如果箱体是圆弧形状的，通过改变拍摄角度就无能为力了。
通过把相机镜头顶在水族箱上或加偏光镜可以全部或部分去除反光。部分不能接转接环并且开机镜头伸出的低端相机，不能用偏光镜去除反光，可以寻找合适的拍摄角度最大程度减少反光的干扰，也可以小心地把镜头尽量靠近水族箱去除反光。把相机镜头直接顶在水族箱上还有个很大的好处，在用低速快门曝光的情况下，可以不用三角架而拍摄到比较清晰的画面。如图31所示的相片就是把相机镜头直接顶在水族箱的箱体上拍摄的，用了长达1秒的时间曝光，画面也很清晰。
在低照度的拍摄情况下，拍摄时可以通过加辅助光源来提高照度，或稍稍提高相机ISO的设置来提高快门速度拍摄，也可利用这个特点拍摄动静结合的画面。如（图32）2(快门1/3秒，光圈f2.5，ISO50)所示的相片中，左侧几条好动的小鱼是比较模糊的，画面其他部分则是较清晰的，有一定的动感。当然也可以寻找运动有固定规律的参照物，以获得抽象的画面。如图32所示的画面黄金位上是水族箱中为增加氧气的气泵，气体小泡以此为中心呈有规律的放射状，金黄的色彩与红色活动的鱼以及运动的被摄体相对的动静关系形成了画面的对比，提高了画面的观赏性。
拍摄水族箱时，测光用相机的平均测光即可，白平衡可以选择自动档，光圈用最大档，以尽可能提高快门速度。
遮挡多次曝光效果
《顽童》(快门1/10秒，光圈f2.5，ISO50，（图33）3)，画面主体人物出现三次。用光学相机拍摄这样的画面，需要用特殊的镜头附件，而用数码相机拍摄就简单多了，不需要任何附件。拍摄时把相机固定在三角架上，构图、手动对焦后，安排主体到不同的位置分别拍摄，曝光选用手动档，这样拍摄的画面亮度均匀。（图34）4所示的相片分别为同一人物在四个不同位置、不同动作的镜头。为使主题集中，选择其中的3幅图片进行后期合成。在Photoshop打开所选图片，把另外两幅图片都拖到其中的一幅图片中，形成三个层，通过设置不同的层叠加属性辅助对齐画面中固定的部分，并把每个层不需要的部分用橡皮工具擦除，恢复层叠加属性为Normal后合并图层，完成叠加，适当剪裁完成制作。
巧用背景拍静物
静物微距摄影是比较适合数码摄影的题材，而背景则是影响画面观赏性的一个重要的因素，很多时候用简单光源配合特殊背景，可以拍摄出比较理想的画面。(（图35）5)
《玛瑙》就是在这样的构思下拍摄而成的画面。其背景是一块钻石玻璃，这种无色玻璃一面是平整面，一面是有钻石晶面的凸凹结构(常用家居装修中隔断门玻璃)，具有透光不透影的特性。
拍摄时在该玻璃下放置一张桔红色的背景纸，玻璃平面朝下，上面放置被摄体。